Crónica gastronómica
Kennedy, aquecimento global, Michel, Telmo e a defesa do património gastronómico.
Eu sou um pró americano assumido e secundário. Porquê secundário? Porque não sou primário. Explico melhor. A minha admiração pela América, resulta de um processo lentamente fermentado, mastigado e saboreado.
Julgo que é compreensível. A América recebeu-me, formou-me de forma intensiva, durante 5 anos, convidou-me a ficar e ensinou-me muito na vida, nomeadamente a relativizar a importância das coisas
Estando ideologicamente próximo daquilo que se designa por liberais nos EUA, também eu tenho no meu idiário John F. Kennedy. Kennedy foi uma figura elegante e bem parecida, um dos mais jovens presidentes da América, por fim tragicamente assassinado em directo para as televisões.
Seria simplista e redutor lembrá-lo apenas por dois feitos. Mas hoje apetece-me ser simplista . Kennedy era um predador sexual exímio. No seu currículo figuram entre outras, Jacqueline, a mulher. Elegantíssima, fina, de porte aristocrático, ficava bem sentada à mesa de qualquer casa de jantar. Já Marilyn, uma das muitas namoradas, autora entre outras, da mais sensual versão do hapy birthday to you, hapy birthday Mr. President, ficava ainda melhor noutra divisão da casa.
Mas Kennedy foi também famoso pelos seus discursos, dos quais foram extraídas frases emblemáticas, que ficaram na história do léxico político. Desde o “Ich Bin ein Berliner”, junto ao muro, defronte dos tanques soviéticos, estacionados na parte oriental da cidade, ao famoso, “Seria útil perguntar, não o que a América pode fazer pelos Americanos, mas o que os Americanos, podem fazer pela América”. Esta última, tanto quanto julgo saber no discurso da tomada de posse.
Na altura ninguém falava de aquecimento global.
Entre o Natal e ano Novo, por insistência dos meus filhos pequenos, fomos para a neve e escolhemos ficar num pequeno hotel familiar na Serra Nevada. Pela primeira vez levei com o aquecimento global nas ventas. Neve natural nem vê-la, tudo artificial. Mas, ter filhos pequenos é como ter cães. Os donos acabam inevitavelmente por se conhecer e desta vez tenho que agradecer vivamente á minha filha Marta, que é quem habitualmente inicia o contacto.
Foi assim que eu e a minha mulher conhecemos o Michel Soskine e o Telmo Rodriguez, com as simpáticas respectivas. O primeiro, francês, galerista estabelecido há muitos anos em Nova Iorque e mais recentemente em Madrid, onde reside. O segundo, basco, como os filhos pequenos fizeram questão em insistir, surfista assumido e talvez um dos dois enólogos, presentemente mais na berra em Espanha, autor entre outros do Pago La Jara, da região do Toro e do portentoso Molino Real, um vinho doce produzido perto de Málaga. A conversa longa, nem por encomenda, revelou amizades comuns e versou os dois temas que constituem as minhas assumidas paixões, arte contemporânea e boa mesa.
Michel chamou-me á atenção para uma artista plástica portuguesa, residente em Paris de nome Mónica Machado. Telmo contou-me, que o Ferran Adriá e o Juan Mari Arzak, aproveitando o semestre sabático, que o primeiro impõem a si próprio todos os anos, decidiram partir incógnitos por essa Espanha fora á procura dos produtos de excelência. Que história notável! Aqui estão dois monstros sagrados, que já nada têm a provar e que poderiam ter ficado comodamente instalados nos respectivos locais de trabalho, á semelhança das cortes medievais, esperando pacientemente que os artesões lhes suplicassem para provarem os seus melhores produtos. Citando Kennedy apetece dizer: “seria útil perguntar não o que a gastronomia pode fazer por nós, mas o que é que nós podemos fazer pela gastronomia”, particularmente em Portugal.
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sábado, 7 de abril de 2007
sexta-feira, 6 de abril de 2007
Escrevem-nos: António Vasco Salgado.
Lisboa, Nova Iorque, Polllini e Yunus
Voo Lisboa-Nova Iorque TP 778, 23 de Junho de 1983, partida de Lisboa ás 10:30, chegada a Nova Iorque 15:55, hora local.
Quando em 1983 me mudei para Nova Iorque, Lisboa era uma cidade pacata, capital de um país já acometido de uma preocupante depressão colectiva, que apesar do espartilho imposto pelo FMI, caminhava a passos largos em direcção ao abismo do descalabro económico-financeiro.
Na altura a TAP voava para o aeroporto John F. Kennedy. Por conselho dos meus amigos, decidi que minha entrada na cidade seria triunfal. Assim sendo, decidi ir de táxi pedindo especificamente ao motorista que o fizesse pela ponte de Brooklin. Muito bonito.
Para quem vinha de Lisboa, era difícil não ficar extasiado com o que Nova Iorque oferecia. A cidade era assim uma espécie de loja de caramelos, para uma criança gulosa.
Tudo me maravilhava. As caixas registradoras dos supermercados com leitura dos produtos através dos códigos de barras, o Multibanco, que na altura já permitia fazer depósitos, os contractos de fornecimento de água, gás e electricidade que se faziam por telefone e eram accionado em 24 horas, o método e organização de trabalho em que todos com uma única lição dada no primeiro dia, aprendiam como e quando fazer e, por fim a cultura.
As paixões por definição são efémeras, a minha pela arte contemporânea americana, não me larga. Pela primeira vez na vida pude vibrar ao vivo, com obras de Pollock, Rothko, Stella, Judd, Rauschenberg, Wahrol e muitos outros. Depois era a música clássica no Carnegie Hall e no Lincoln Center, o Jazz no Village Vanguard, Fat Tuesday e Blue Note. Não sendo Paris, apesar de tudo em Nova Iorque, há muito e bom cinema, incluindo o que não segue o mainstream hollywoodesco.
Também na gastronomia, Nova Iorque é cidade de modas, a maior parte delas rapidamente descartáveis. Os restaurantes abrem e fecham em dois tempos, estes últimos geralmente na mais completa falência e nos cinco anos que lá vivi, assisti, a vagas sucessivas de modas culinárias. Entre elas, o tex-mex, felizmente já na sua fase de anunciada agonia, a thai e por último a vietnamita.
A propósito, se está a pensar montar um restaurante, saiba que Nova Iorque é talvez o melhor mercado do mundo, para compra de material de cozinha em segunda mão e que muito deste material está praticamente novo.
Foram os meus amigos Manuel e Minie, que me deram a conhecer pela primeira vez o Dean and DeLuca. Já na altura uma mercearia de luxo, localizada no Soho, num espaço bastante mais pequeno do que o actual, mas com algo que me maravilhava. Na secção de legumes, impecavelmente apresentados, passava como música ambiente, obras do mais puro barroco. Raras vezes os meus olhos e ouvidos foram confrontados em simultâneo com semelhante êxtase.
Em frente havia uma loja de sanduíches, com uma célebre de pão preto, salmão fumado, chalotas e maionese caseira e uma outra que vendia um bom café expresso, ao alucinante preço de 1 dólar, que deixam muito boas recordações. É preciso recordar que na altura, o dólar já se aproximava vertiginosamente do recorde máximo de 182 escudos.
O ícone da restauração era um chamado Le Cirque. Entrar não era difícil, bastava casaco e gravata, independentemente de se levar calçados os ténis. Nova-iorquino que se preze olha sempre em frente, nunca para baixo, o que conferiria uma imagem de timidez e de denunciante insegurança. Para sair já era outra história, sobretudo tendo em conta o parco salário auferido por um interno dos primeiros anos de Neurologia. A tentação foi grande mas resisti.
Mas Nova Iorque também mudou muito. Há vinte anos mesmo trabalhando num famoso Hospital Universitário, não havia Internet, apenas um equipamento muito primitivo e moroso, que permitia apenas a ligação á Universidade de Harvard. Impensável nos tempos que correm.
Apesar de ser uma cidade liberal, não ficou imune á vaga de histeria conservadora, que varrendo a América, quase resultou no afastamento de Clinton, quando este foi apanhado no affair Monica. Igualmente impensável na década de oitenta. Passe o exagero, qualquer nova iorquino, de nascimento ou simples residente, que se prezasse, era primariamente anti Ronald Reagen, na altura o expoente máximo dos conservadores americanos.
Finalmente, não havia nada que se assemelhasse á American cuisine, que tem talvez como sua expressão máxima, o trabalho do chefe Thomas Keller. Hoje em dia Nova Iorque tem alguns restaurantes topo de gama, o que não acontecia nos anos 80. Per Se, Le Bernardin e Jean George, são nomes que devem constar do roteiro de qualquer entendido.
Por obra e graça da Fundação Gulbenkian, e durante pouco mais de 24 horas, Lisboa foi Manhatan, a Avenida de Berna a Lincoln Center Plaza e o Grande Auditório o Avery Fisher Hall.
Primeiro foi Maurizio Pollini, não já, mas ainda uma lenda viva, porque feliz e activamente está entre nós. Pollini, tal como Richter o fazia, encaixa-se no piano, criando um elemento sonoro único, de funcionamento perfeito.
Depois, Muhammad Yunus, economista, prémio Nobel da Paz em 2006, criador do Brannen Bank e inventor do micro crédito, um conceito financeiro revolucionário que contribuiu, para a retirar da mais completa miséria 8 milhões de habitantes de um dos países mais pobres do mundo, como é o Bangla Desh. Yunus é um Grande Santo Homem, de uma generosidade e simplicidade desarmantes, que nos faz a todos e não só ao Dr. Rui Vilar, sentir muito pequenos e insignificantes.
Quando morrer não quero ir para o reino dos céus, prefiro o reino de Muhammad Yunus, a não ser que alguém me prove que Yunus é a personificação de Deus na Terra.
Como julgo que o reino de Yunus não está ao alcance de qualquer um, se lá chegar vou desde logo exigir as obras completas para piano de Beethoven, Schumann e Chopin, interpretadas por Pollini ou Richter e uma garrafa de Puligny-Montrachet, Domaine Leroy 1976, que tenciono beber gota-a-gota até á eternidade.
Esta crónica já vai longa e se não propuser algo de comestível, arrisco-me a que dificilmente seja publicada. Aqui vai.
Espetada de atum de Eric Ripert. Restaurante Le Bernardin, em Nova Iorque. Uma interpretação pessoal.
Num espeto de madeira com cerca de 8 com de comprimento coloque alternadamente, pedaços de atum cru, manga e pepino, em iguais quantidades. A forma dos mesmos, cubos, paralelepípedos ou cilindros achatados é indiferente e ao gosto de cada um. Tempere com uma vinagrette de citrinos – ¾ de azeite e ¼ de mistura em partes iguais de laranja, limão e toranja. Sirva ligeiramente fresca.
Dicas. 1) A melhor forma para obter o tipo de corte desejado para o atum, é enquanto este está ainda quase congelado, 2) Da mesma forma e no que diz respeito á manga, corte primeiro grandes pedaços, vá cortando depois em porções mais pequenas até obter a forma desejada. Só retire a casca no fim do processo, senão acaba com um inestético mas sempre aproveitável puré de manga.
3) O segredo do sucesso desta entrada, depende do número total de pedaços que conseguir espetar no seu espeto.
Voo Lisboa-Nova Iorque TP 778, 23 de Junho de 1983, partida de Lisboa ás 10:30, chegada a Nova Iorque 15:55, hora local.
Quando em 1983 me mudei para Nova Iorque, Lisboa era uma cidade pacata, capital de um país já acometido de uma preocupante depressão colectiva, que apesar do espartilho imposto pelo FMI, caminhava a passos largos em direcção ao abismo do descalabro económico-financeiro.
Na altura a TAP voava para o aeroporto John F. Kennedy. Por conselho dos meus amigos, decidi que minha entrada na cidade seria triunfal. Assim sendo, decidi ir de táxi pedindo especificamente ao motorista que o fizesse pela ponte de Brooklin. Muito bonito.
Para quem vinha de Lisboa, era difícil não ficar extasiado com o que Nova Iorque oferecia. A cidade era assim uma espécie de loja de caramelos, para uma criança gulosa.
Tudo me maravilhava. As caixas registradoras dos supermercados com leitura dos produtos através dos códigos de barras, o Multibanco, que na altura já permitia fazer depósitos, os contractos de fornecimento de água, gás e electricidade que se faziam por telefone e eram accionado em 24 horas, o método e organização de trabalho em que todos com uma única lição dada no primeiro dia, aprendiam como e quando fazer e, por fim a cultura.
As paixões por definição são efémeras, a minha pela arte contemporânea americana, não me larga. Pela primeira vez na vida pude vibrar ao vivo, com obras de Pollock, Rothko, Stella, Judd, Rauschenberg, Wahrol e muitos outros. Depois era a música clássica no Carnegie Hall e no Lincoln Center, o Jazz no Village Vanguard, Fat Tuesday e Blue Note. Não sendo Paris, apesar de tudo em Nova Iorque, há muito e bom cinema, incluindo o que não segue o mainstream hollywoodesco.
Também na gastronomia, Nova Iorque é cidade de modas, a maior parte delas rapidamente descartáveis. Os restaurantes abrem e fecham em dois tempos, estes últimos geralmente na mais completa falência e nos cinco anos que lá vivi, assisti, a vagas sucessivas de modas culinárias. Entre elas, o tex-mex, felizmente já na sua fase de anunciada agonia, a thai e por último a vietnamita.
A propósito, se está a pensar montar um restaurante, saiba que Nova Iorque é talvez o melhor mercado do mundo, para compra de material de cozinha em segunda mão e que muito deste material está praticamente novo.
Foram os meus amigos Manuel e Minie, que me deram a conhecer pela primeira vez o Dean and DeLuca. Já na altura uma mercearia de luxo, localizada no Soho, num espaço bastante mais pequeno do que o actual, mas com algo que me maravilhava. Na secção de legumes, impecavelmente apresentados, passava como música ambiente, obras do mais puro barroco. Raras vezes os meus olhos e ouvidos foram confrontados em simultâneo com semelhante êxtase.
Em frente havia uma loja de sanduíches, com uma célebre de pão preto, salmão fumado, chalotas e maionese caseira e uma outra que vendia um bom café expresso, ao alucinante preço de 1 dólar, que deixam muito boas recordações. É preciso recordar que na altura, o dólar já se aproximava vertiginosamente do recorde máximo de 182 escudos.
O ícone da restauração era um chamado Le Cirque. Entrar não era difícil, bastava casaco e gravata, independentemente de se levar calçados os ténis. Nova-iorquino que se preze olha sempre em frente, nunca para baixo, o que conferiria uma imagem de timidez e de denunciante insegurança. Para sair já era outra história, sobretudo tendo em conta o parco salário auferido por um interno dos primeiros anos de Neurologia. A tentação foi grande mas resisti.
Mas Nova Iorque também mudou muito. Há vinte anos mesmo trabalhando num famoso Hospital Universitário, não havia Internet, apenas um equipamento muito primitivo e moroso, que permitia apenas a ligação á Universidade de Harvard. Impensável nos tempos que correm.
Apesar de ser uma cidade liberal, não ficou imune á vaga de histeria conservadora, que varrendo a América, quase resultou no afastamento de Clinton, quando este foi apanhado no affair Monica. Igualmente impensável na década de oitenta. Passe o exagero, qualquer nova iorquino, de nascimento ou simples residente, que se prezasse, era primariamente anti Ronald Reagen, na altura o expoente máximo dos conservadores americanos.
Finalmente, não havia nada que se assemelhasse á American cuisine, que tem talvez como sua expressão máxima, o trabalho do chefe Thomas Keller. Hoje em dia Nova Iorque tem alguns restaurantes topo de gama, o que não acontecia nos anos 80. Per Se, Le Bernardin e Jean George, são nomes que devem constar do roteiro de qualquer entendido.
Por obra e graça da Fundação Gulbenkian, e durante pouco mais de 24 horas, Lisboa foi Manhatan, a Avenida de Berna a Lincoln Center Plaza e o Grande Auditório o Avery Fisher Hall.
Primeiro foi Maurizio Pollini, não já, mas ainda uma lenda viva, porque feliz e activamente está entre nós. Pollini, tal como Richter o fazia, encaixa-se no piano, criando um elemento sonoro único, de funcionamento perfeito.
Depois, Muhammad Yunus, economista, prémio Nobel da Paz em 2006, criador do Brannen Bank e inventor do micro crédito, um conceito financeiro revolucionário que contribuiu, para a retirar da mais completa miséria 8 milhões de habitantes de um dos países mais pobres do mundo, como é o Bangla Desh. Yunus é um Grande Santo Homem, de uma generosidade e simplicidade desarmantes, que nos faz a todos e não só ao Dr. Rui Vilar, sentir muito pequenos e insignificantes.
Quando morrer não quero ir para o reino dos céus, prefiro o reino de Muhammad Yunus, a não ser que alguém me prove que Yunus é a personificação de Deus na Terra.
Como julgo que o reino de Yunus não está ao alcance de qualquer um, se lá chegar vou desde logo exigir as obras completas para piano de Beethoven, Schumann e Chopin, interpretadas por Pollini ou Richter e uma garrafa de Puligny-Montrachet, Domaine Leroy 1976, que tenciono beber gota-a-gota até á eternidade.
Esta crónica já vai longa e se não propuser algo de comestível, arrisco-me a que dificilmente seja publicada. Aqui vai.
Espetada de atum de Eric Ripert. Restaurante Le Bernardin, em Nova Iorque. Uma interpretação pessoal.
Num espeto de madeira com cerca de 8 com de comprimento coloque alternadamente, pedaços de atum cru, manga e pepino, em iguais quantidades. A forma dos mesmos, cubos, paralelepípedos ou cilindros achatados é indiferente e ao gosto de cada um. Tempere com uma vinagrette de citrinos – ¾ de azeite e ¼ de mistura em partes iguais de laranja, limão e toranja. Sirva ligeiramente fresca.
Dicas. 1) A melhor forma para obter o tipo de corte desejado para o atum, é enquanto este está ainda quase congelado, 2) Da mesma forma e no que diz respeito á manga, corte primeiro grandes pedaços, vá cortando depois em porções mais pequenas até obter a forma desejada. Só retire a casca no fim do processo, senão acaba com um inestético mas sempre aproveitável puré de manga.
3) O segredo do sucesso desta entrada, depende do número total de pedaços que conseguir espetar no seu espeto.
Ecrevem-nos: António Vasco Salgado (2).
Eu e Férran Adriá ou Ferran Adriá e eu
Eu e Férran Adriá ou Ferran Adriá e eu. A ordem dos factores é arbitrária.Até eu que me considero um gastrónomo errante, tenho que admitir que existem falhas graves no meu currículo. Nunca fui ao French Laundry de Thomas Keller em Napa Valey, ao Michel Brás em Aubrac, ao Jardin des Sens dos gémeos Pourcel e por fim ao El Buli de Férran Adriá. Porque é que ainda não fui ao El Buli? Por várias razões, porque localizado em Roses, fica longe de Barcelona, porque só está aberto 6 meses por ano tendo uma lista de espera interminável e porque mesmo recorrendo a uma cunha castelhana, que noutras circunstâncias tinha funcionado, nem assim consegui. Finalmente com um grupo de amigos, decidi telefonar, no primeiro dia de abertura em Abril e pedir que me marquem mesa para o primeiro dia disponível, Nesse dia abandono tudo, trabalho e família e ninguém me apanha. Se mesmo assim não resultar, só me resta ligar, dizendo que me foi diagnosticada uma doença incurável e que só me deram 6 meses de vida, suplicando desesperadamente uma mesa, nem que seja na cozinha.
Apesar de tudo não me considero propriamente um ignorante em matéria da filosofia culinária de Adriá. Tenho e já vasculhei de forma atenta e interessada a sua obra completa, excepto o esgotadíssimo, El Buli: el sabor del Mediterrâneo. E já tive o prazer de passar um fim-de-semana no Hazienda Benazuza, um Hotel do grupo El Bulli, localizado perto de Sevilha, em cuja cozinha funciona uma espécie de out-let de luxo, da cozinha de Adriá. Aliás deve-se dizer superiormente executada por Rafa Morales.
Mas afinal quem é este personagem catalão (14 de Maio de 1962. Hospitalet de Llobreget, Barcelona)? Indiscutivelmente uma personagem incontornável no panorama gastronómico mundial. O el Buli tem sido nomeado várias vezes o melhor restaurante do mundo, algo que me parece uma cretinice de americano e Feran Adriá foi escolhido pela revista Time em 2004, como uma das personagens mais inovadoras em todo o mundo. Devem-se lhe a criação de novos conceitos e técnicas culinárias, como a desconstrução de pratos tradicionais, a introdução das espumas, na minha opinião uma das suas criações mais interessantes, a esferificação directa e inversa e a última que lhe vi, o desenvolvimento em pareceria com a indústria farmacêutica de uma máquina, que custa á volta dos 90 mil euros e permite realizar esferas de azeite envoltas em água com gelatina, com uns escassos milímetros de diâmetro e que uma vez mastigadas, têm a textura de caviar. Outras das características da cozinha de Adriá, é a total rotura com a sequência habitual de pratos da refeição, podendo-se começar pelo doce e acabar no salgado, ou misturar os dois, o que cria um constante ambiente, simultaneamente humorístico e de surpresa.
Não é um personagem consensual naquilo que faz. Longe disso. Não tem adversários só inimigos assumidos, cujas críticas em vez de roçar, entram claramente pelo insulto a dentro. Um deles, Santi Santamaria, igualmente catalão e igualmente com 3 estrelas Michelin, desancou em cima dele, no último Madrid Fusion ,de tal forma que até os meios de informação em Portugal disso fizeram eco.
O que é que eu acho de Adriá? Um cozinheiro e experimentalista verdadeiramente superior, mas que se tornará mais cedo ou mais tarde vítima da moda que o próprio criou.
Ao assistir á sua comunicação em San Sebasian no ano passado, diga-se de passagem, não muito diferente da que lhe tinha visto há dois anos em Madrid, constatei que montou 3 mesas no enorme palco e com a ajuda de alguns colaboradores, fez assim uma espécie de número de mágica, em que só faltou talvez serrar um animal de grande porte ao meio. A páginas tantas já se tornava cansativo e inevitavelmente me lembrei do meu amigo Rui, gestor de profissão, que gosta de dizer, que desconfia de tudo o que lhe parece excessivo. A mim, o que me pareceu na altura claramente mais aliciante foi sair a meio e partir em direcção do restaurante de Bittor Arginzoniz em Etxebarri, algures entre San Sebastian e Bilbau, galardoado com o prémio de melhor restaurante do ano, pela organização do Congreso El Mejor de la Gastronomia. Trata-se de uma churrascaria de luxo, com copos Riedel, em que os produtos são cozinhados na brasa, feita a partir de madeiras criteriosamente escolhidas para o efeito. Eu deliciei-me com caviar e foie gras feitos na brasa. Custa a creditar mas é verídico
Eu e Férran Adriá ou Ferran Adriá e eu. A ordem dos factores é arbitrária.Até eu que me considero um gastrónomo errante, tenho que admitir que existem falhas graves no meu currículo. Nunca fui ao French Laundry de Thomas Keller em Napa Valey, ao Michel Brás em Aubrac, ao Jardin des Sens dos gémeos Pourcel e por fim ao El Buli de Férran Adriá. Porque é que ainda não fui ao El Buli? Por várias razões, porque localizado em Roses, fica longe de Barcelona, porque só está aberto 6 meses por ano tendo uma lista de espera interminável e porque mesmo recorrendo a uma cunha castelhana, que noutras circunstâncias tinha funcionado, nem assim consegui. Finalmente com um grupo de amigos, decidi telefonar, no primeiro dia de abertura em Abril e pedir que me marquem mesa para o primeiro dia disponível, Nesse dia abandono tudo, trabalho e família e ninguém me apanha. Se mesmo assim não resultar, só me resta ligar, dizendo que me foi diagnosticada uma doença incurável e que só me deram 6 meses de vida, suplicando desesperadamente uma mesa, nem que seja na cozinha.
Apesar de tudo não me considero propriamente um ignorante em matéria da filosofia culinária de Adriá. Tenho e já vasculhei de forma atenta e interessada a sua obra completa, excepto o esgotadíssimo, El Buli: el sabor del Mediterrâneo. E já tive o prazer de passar um fim-de-semana no Hazienda Benazuza, um Hotel do grupo El Bulli, localizado perto de Sevilha, em cuja cozinha funciona uma espécie de out-let de luxo, da cozinha de Adriá. Aliás deve-se dizer superiormente executada por Rafa Morales.
Mas afinal quem é este personagem catalão (14 de Maio de 1962. Hospitalet de Llobreget, Barcelona)? Indiscutivelmente uma personagem incontornável no panorama gastronómico mundial. O el Buli tem sido nomeado várias vezes o melhor restaurante do mundo, algo que me parece uma cretinice de americano e Feran Adriá foi escolhido pela revista Time em 2004, como uma das personagens mais inovadoras em todo o mundo. Devem-se lhe a criação de novos conceitos e técnicas culinárias, como a desconstrução de pratos tradicionais, a introdução das espumas, na minha opinião uma das suas criações mais interessantes, a esferificação directa e inversa e a última que lhe vi, o desenvolvimento em pareceria com a indústria farmacêutica de uma máquina, que custa á volta dos 90 mil euros e permite realizar esferas de azeite envoltas em água com gelatina, com uns escassos milímetros de diâmetro e que uma vez mastigadas, têm a textura de caviar. Outras das características da cozinha de Adriá, é a total rotura com a sequência habitual de pratos da refeição, podendo-se começar pelo doce e acabar no salgado, ou misturar os dois, o que cria um constante ambiente, simultaneamente humorístico e de surpresa.
Não é um personagem consensual naquilo que faz. Longe disso. Não tem adversários só inimigos assumidos, cujas críticas em vez de roçar, entram claramente pelo insulto a dentro. Um deles, Santi Santamaria, igualmente catalão e igualmente com 3 estrelas Michelin, desancou em cima dele, no último Madrid Fusion ,de tal forma que até os meios de informação em Portugal disso fizeram eco.
O que é que eu acho de Adriá? Um cozinheiro e experimentalista verdadeiramente superior, mas que se tornará mais cedo ou mais tarde vítima da moda que o próprio criou.
Ao assistir á sua comunicação em San Sebasian no ano passado, diga-se de passagem, não muito diferente da que lhe tinha visto há dois anos em Madrid, constatei que montou 3 mesas no enorme palco e com a ajuda de alguns colaboradores, fez assim uma espécie de número de mágica, em que só faltou talvez serrar um animal de grande porte ao meio. A páginas tantas já se tornava cansativo e inevitavelmente me lembrei do meu amigo Rui, gestor de profissão, que gosta de dizer, que desconfia de tudo o que lhe parece excessivo. A mim, o que me pareceu na altura claramente mais aliciante foi sair a meio e partir em direcção do restaurante de Bittor Arginzoniz em Etxebarri, algures entre San Sebastian e Bilbau, galardoado com o prémio de melhor restaurante do ano, pela organização do Congreso El Mejor de la Gastronomia. Trata-se de uma churrascaria de luxo, com copos Riedel, em que os produtos são cozinhados na brasa, feita a partir de madeiras criteriosamente escolhidas para o efeito. Eu deliciei-me com caviar e foie gras feitos na brasa. Custa a creditar mas é verídico
segunda-feira, 2 de abril de 2007
Gostamos de : A Chaleira
Ontem eu andava com o Maurício pela linha de Cascais, quando entramos em Oeiras para tomar um café em um lugar qualquer. Foi quando nos deparamos com uma praça grande com alguns restaurantes e cafés. Observamos que havia um salão de chá / bar que estava com algumas mesas de vime para o lado de fora, bem apresentadas e com cadeiras de assentos confortáveis. Resolvemos ir até lá para então tomarmos o nosso pequeno-almoço. Fomos recebidos por uma moça muito simpática que nos trouxe a ementa. Eu resolvi entrar par ver o que ofereciam para comer. Deparei-me com uma mesa repleta de bolos, coberta por um véu de tule, (não sei se é esse o nome dado para aquele objecto) mas achei muito higiénico. O ambiente da casa, com uma decoração no estilo rústico.
Enfim, pedi um bolo de canela com maça, que estava muito bom. Fiquei curioso com a casa, e fui falar com uma Sra. que me recebeu muito bem, e que contou-me mais ou menos a historia da casa. É uma Sra. de Moçambique, re-modificou a casa, continuou com chá, porem passou a oferecer outros tipos de chá, porem mais sofisticados
A casa chama-se: A Chaleira. Morada: Praça do Junqueiro, 12 – A. Eu cheguei lá pela marginal, e o ponto de referência para lá chegar, é o Hotel Riviera. Pela marginal, não te sei lembrar o ponto de entrada…mas se o quiser, posso tentar saber melhor, e digo-te.
Enfim, eu fiz algumas fotos para te mostrar, e como achei que vale a pena, arrisco dizer que é um bom espaço para poder tomar um belíssimo chá, e provar dos bolos e tortas.(André Soares)
quarta-feira, 28 de março de 2007
Escrevem-nos: António Vasco Salgado
I had a Dream. Crónica baseado no discurso de Martin Luther King. Lincoln Memorial, Washington DC. Agosto, 28 de 1963.
Tendo os meus dois filhos pequenos nascido nos últimos dez anos, tiveram oportunidade de assistir á construção do modelo teórico e prático que eu utilizo no meu “approach” á culinária. Termos como pacojet, roner, cozinhar no vácuo, já fazem parte do léxico deles.Ambos já participam, cada um á sua maneira. Ela mais velha entra habitualmente na preparação da massa para as tartes, embora passe a vida a insistir que até uma massa têm de descansar, bem como na decoração dos pratos. Sempre que tem uma amiga que pela primeira vez vai lá a casa, ao mostrá-la, pára invariavelmente em frente das estantes onde de forma orgulhosa tem o seguinte discurso "...e aqui estão os livros de cozinha do meu pai". Ele, embora ainda não totalmente liberto do complexo de Édipo, lá vai copiando pouco a pouco, os comportamentos paternos e dizendo para quem o queira ouvir, que quando for grande quer ser cozinheiro e maestro, insistindo em pronunciar este último em escorreito italiano. Não é por ser meu filho, mas para quem queira verdadeiramente ser chefe, não encontro melhor associação.Foi assim que me surgiu a seguinte ideia. Sabendo o que sei hoje, como seria o meu restaurante ideal. O mesmo apareceu-me em sonho.Comecemos pelo nome. A Internacional. Porquê? Porque embora esteja de acordo com a ideia que a grande cozinha tem dois berços, a bacia do Mediterrâneo e o Oriente, opinião que me foi expressa por um françês, que conheci quando de férias no Brasil, com um impressionante currículo de 11 visitas ao restaurante de Pierre Gagnaire, não deixo de achar que também é algo redutora.Ignorar influências de culturas gastronómicas, tão diversas como as que nos chegam de países, em principio tão improváveis nestas matérias, como o Brasil, o Peru os EUA, Austrália e Africa do Sul, é no mínimo imprudente.A Internacional teria à entrada um enorme retrato de Ho chi Min. Por duas razões, por ter sido um comunista ilustre, quer se goste ou não, lutador incansável pela independência do Vietname e cujo nome casa bem com o do restaurante. Finalmente, por ter chegado á distinta posição de saucier, no famoso restaurante do Hotel Ritz sob a batuta do Chef Auguste Escofier. Não estou totalmente confiante nesta última história, que é referida num dos livros de Anthony Bourdain, mas que interessa se serve os propósitos desta minha crónica. Para quem não saiba, Ho Chi Min, chegou a Paris por volta dos anos vinte e foi aí que se iniciou nos círculos comunistas europeus, nomeadamente franceses, tendo sido um dos fundadores do PCF. Por outro, a Auguste Escofier é-lhe atribuída a concepção da chamada brigade das cozinhas dos grandes restaurantes. Na brigade o Chefe é o chefe, há habitualmente um elemento que se responsabiliza pelas carnes, outro pelos peixes e por aí adiante. Uma dos elementos em destaque é exactamente o saucier, que como o nome indica é responsável pela preparação dos molhos. Grandes sauciers deram chefes lendários, um deles Alain Senderens, autor entre outros de uma receita de pato, que a minha amiga Lena, lembra com manifesta saudade e que constitui um dos maiores desafios gastronómicos que alguma vez tive pela frente, o chamado pato apicius de Alain Senderens. Um dia conto!Os copos inevitavelmente seriam Riedel, obedecendo a sua utilização, á escolha criteriosa do vinho.A loiça seria da marca catalã, Pordamsa ou da basca, Bidasoa. Não só são de um design magnífico, mas também por terem formas diferentes, permitem uma escolha de acordo com aquilo que vai á mesa. Eu sigo o seguinte princípio, prato seja ele qual for, carne, peixe ou sobremesa, desde que tenha um componente importante de molho serve-se em prato com fundo, vulgo de sopa. Pratos com pouco ou nenhum molho, em pratos rasos. Se faz sentido a lógica que um vinho da Borgonha não deve ser bebido num copo para um Bordéus, defendo que a loiça deva ser ajustada em função do prato que se confecciona, independentemente do aspecto estético final. Facas, nomeadamente, para comer caça, só conheço umas, as Laguiole , de Aubrac em França.Na parede e na impossibilidade de exibir as telas gigantes, que Mark Rothko inicialmente concebeu para um restaurante em Londres, e que hoje em dia, ocupam a totalidade de uma sala da Tate Modern, exibiria artistas contemporâneos portugueses.Por fim e á laia de bónus, sempre que algum dos comensais fizesse anos, passaria os parabéns a você com música do hino dos trabalhadores, a Internacional, cuja gravação teria encomendado a um grupo coral alentejano. Nesse dia e apenas para a mesa do feliz aniversariante, o vodka seria por conta da casa.Sonhos e fantasias!
As madeleines do meu restaurante, A Internacional. A ideia é servi-las ao café.
Derreta 150 g. de manteiga até ficar noisette. Misture 40 g de açucar, com 45 gr de farinha e 120 g de avelãs moídas. Bata 4 claras em castelo e junte á mistura açúcar-farinha-avelã. Finalmente junte a manteiga.
Vai a repousar no frigorífico pelo menos 1 hora.
Distribua pelas formas e leve ao forno, durante 20 minutos a 180 graus.
Tendo os meus dois filhos pequenos nascido nos últimos dez anos, tiveram oportunidade de assistir á construção do modelo teórico e prático que eu utilizo no meu “approach” á culinária. Termos como pacojet, roner, cozinhar no vácuo, já fazem parte do léxico deles.Ambos já participam, cada um á sua maneira. Ela mais velha entra habitualmente na preparação da massa para as tartes, embora passe a vida a insistir que até uma massa têm de descansar, bem como na decoração dos pratos. Sempre que tem uma amiga que pela primeira vez vai lá a casa, ao mostrá-la, pára invariavelmente em frente das estantes onde de forma orgulhosa tem o seguinte discurso "...e aqui estão os livros de cozinha do meu pai". Ele, embora ainda não totalmente liberto do complexo de Édipo, lá vai copiando pouco a pouco, os comportamentos paternos e dizendo para quem o queira ouvir, que quando for grande quer ser cozinheiro e maestro, insistindo em pronunciar este último em escorreito italiano. Não é por ser meu filho, mas para quem queira verdadeiramente ser chefe, não encontro melhor associação.Foi assim que me surgiu a seguinte ideia. Sabendo o que sei hoje, como seria o meu restaurante ideal. O mesmo apareceu-me em sonho.Comecemos pelo nome. A Internacional. Porquê? Porque embora esteja de acordo com a ideia que a grande cozinha tem dois berços, a bacia do Mediterrâneo e o Oriente, opinião que me foi expressa por um françês, que conheci quando de férias no Brasil, com um impressionante currículo de 11 visitas ao restaurante de Pierre Gagnaire, não deixo de achar que também é algo redutora.Ignorar influências de culturas gastronómicas, tão diversas como as que nos chegam de países, em principio tão improváveis nestas matérias, como o Brasil, o Peru os EUA, Austrália e Africa do Sul, é no mínimo imprudente.A Internacional teria à entrada um enorme retrato de Ho chi Min. Por duas razões, por ter sido um comunista ilustre, quer se goste ou não, lutador incansável pela independência do Vietname e cujo nome casa bem com o do restaurante. Finalmente, por ter chegado á distinta posição de saucier, no famoso restaurante do Hotel Ritz sob a batuta do Chef Auguste Escofier. Não estou totalmente confiante nesta última história, que é referida num dos livros de Anthony Bourdain, mas que interessa se serve os propósitos desta minha crónica. Para quem não saiba, Ho Chi Min, chegou a Paris por volta dos anos vinte e foi aí que se iniciou nos círculos comunistas europeus, nomeadamente franceses, tendo sido um dos fundadores do PCF. Por outro, a Auguste Escofier é-lhe atribuída a concepção da chamada brigade das cozinhas dos grandes restaurantes. Na brigade o Chefe é o chefe, há habitualmente um elemento que se responsabiliza pelas carnes, outro pelos peixes e por aí adiante. Uma dos elementos em destaque é exactamente o saucier, que como o nome indica é responsável pela preparação dos molhos. Grandes sauciers deram chefes lendários, um deles Alain Senderens, autor entre outros de uma receita de pato, que a minha amiga Lena, lembra com manifesta saudade e que constitui um dos maiores desafios gastronómicos que alguma vez tive pela frente, o chamado pato apicius de Alain Senderens. Um dia conto!Os copos inevitavelmente seriam Riedel, obedecendo a sua utilização, á escolha criteriosa do vinho.A loiça seria da marca catalã, Pordamsa ou da basca, Bidasoa. Não só são de um design magnífico, mas também por terem formas diferentes, permitem uma escolha de acordo com aquilo que vai á mesa. Eu sigo o seguinte princípio, prato seja ele qual for, carne, peixe ou sobremesa, desde que tenha um componente importante de molho serve-se em prato com fundo, vulgo de sopa. Pratos com pouco ou nenhum molho, em pratos rasos. Se faz sentido a lógica que um vinho da Borgonha não deve ser bebido num copo para um Bordéus, defendo que a loiça deva ser ajustada em função do prato que se confecciona, independentemente do aspecto estético final. Facas, nomeadamente, para comer caça, só conheço umas, as Laguiole , de Aubrac em França.Na parede e na impossibilidade de exibir as telas gigantes, que Mark Rothko inicialmente concebeu para um restaurante em Londres, e que hoje em dia, ocupam a totalidade de uma sala da Tate Modern, exibiria artistas contemporâneos portugueses.Por fim e á laia de bónus, sempre que algum dos comensais fizesse anos, passaria os parabéns a você com música do hino dos trabalhadores, a Internacional, cuja gravação teria encomendado a um grupo coral alentejano. Nesse dia e apenas para a mesa do feliz aniversariante, o vodka seria por conta da casa.Sonhos e fantasias!
As madeleines do meu restaurante, A Internacional. A ideia é servi-las ao café.
Derreta 150 g. de manteiga até ficar noisette. Misture 40 g de açucar, com 45 gr de farinha e 120 g de avelãs moídas. Bata 4 claras em castelo e junte á mistura açúcar-farinha-avelã. Finalmente junte a manteiga.
Vai a repousar no frigorífico pelo menos 1 hora.
Distribua pelas formas e leve ao forno, durante 20 minutos a 180 graus.
sexta-feira, 23 de março de 2007
Escrevem-nos: Angélica Martins sobre a Filó.
Olá amigos cozinheiros!
Mesmo estando um pouco atarefada com a remodelação do quarto da pequena e tudo o mais, não tenho podido deixar passar um só dia sem lhes fazer uma visitinha.
Desta vez e mesmo ainda atarefada com os afazeres curriqueiros, vejo-me obrigada a escrever-vos porque estou desolada, tenho reparado que aquela vossa amiga que bem sabe comentar as atitudes de pessoas que nem sequer conhece (graças a Deus) mas que nem sabe se a tecla "Control" é realmente uma tecla ou é um anúncio herdado pelo MS DOS a uma marca de preservativos, nunca mais piou!
Terá havido algum médico sábio que em vez de a operar aos joanetes lhe terá cozido a boca de maneira a nem poder sequer pedir ajuda à filha para escrever tanta inconveniência?
Queria ela ser vossa provedora, não me façam rir...
Sendo certo que um dos significados de provedora é a designação especial do chefe ou dirigente de certos estabelecimentos de caridade e apoio social, só me parece que ela quiz inverter os papéis, então não se vê logo que quem precisa de caridade é essa senhora???
Mas eu como pessoa bondosa que sou e nunca sendo rancorosa até vos peço que lhe arranjem por aí um part timezito, porque ela está mortinha por meter o bedelho mais activamente, que tal deixarem-na lavar a loiça e esfregar o chão depois de cozinharem esses belos prazeres?! Pelo menos até a cozinha dela estar pronta. Vá lá!
Vão por mim que estou certa, tal senhora precisa mesmo de se sentir útil e em relevo neste vosso sucesso, principalmente depois de ter aceite o convite do João de ir ao Bikini Bar e em vez de a Banana Split lhe cair no regaço ter-lhe caído directamente na vista.
Não me digam que estavam convencidos que a desculpa dos óculos escuros no quarto de hospital se devia mesmo à intensidade da luz!
Meus queridos, topei logo a léguas de distância, aquilo do pé, joanetes e não sei quê, era só desculpa!
Segundo me contaram, a banana splitou-lhe de tal maneira que quando caíu em si estava completamente estrábica, verdade!
Se já era problemática ainda mais ficou quando o SIM venceu nas urnas, de nada lhe valeram os comícios contra o aborto, só lamento que referendo e votações só tenham vingado em 2006, se tivesse sido à algumas décadas atrás, ou seja, antes do seu nascimento, acreditem, ela hoje não estaria no mundo dos vivos.
Talvez esteja a ser um pouco cruel, mas como não falo em nomes não irei ferir susceptibilidades.
Não me levem a mal, eu só não gosto que me pisem os calcanhares. Leram bem, são mesmo os calcanhares, não são os joanetes. :) :) :)
Beijos aos três
Mesmo estando um pouco atarefada com a remodelação do quarto da pequena e tudo o mais, não tenho podido deixar passar um só dia sem lhes fazer uma visitinha.
Desta vez e mesmo ainda atarefada com os afazeres curriqueiros, vejo-me obrigada a escrever-vos porque estou desolada, tenho reparado que aquela vossa amiga que bem sabe comentar as atitudes de pessoas que nem sequer conhece (graças a Deus) mas que nem sabe se a tecla "Control" é realmente uma tecla ou é um anúncio herdado pelo MS DOS a uma marca de preservativos, nunca mais piou!
Terá havido algum médico sábio que em vez de a operar aos joanetes lhe terá cozido a boca de maneira a nem poder sequer pedir ajuda à filha para escrever tanta inconveniência?
Queria ela ser vossa provedora, não me façam rir...
Sendo certo que um dos significados de provedora é a designação especial do chefe ou dirigente de certos estabelecimentos de caridade e apoio social, só me parece que ela quiz inverter os papéis, então não se vê logo que quem precisa de caridade é essa senhora???
Mas eu como pessoa bondosa que sou e nunca sendo rancorosa até vos peço que lhe arranjem por aí um part timezito, porque ela está mortinha por meter o bedelho mais activamente, que tal deixarem-na lavar a loiça e esfregar o chão depois de cozinharem esses belos prazeres?! Pelo menos até a cozinha dela estar pronta. Vá lá!
Vão por mim que estou certa, tal senhora precisa mesmo de se sentir útil e em relevo neste vosso sucesso, principalmente depois de ter aceite o convite do João de ir ao Bikini Bar e em vez de a Banana Split lhe cair no regaço ter-lhe caído directamente na vista.
Não me digam que estavam convencidos que a desculpa dos óculos escuros no quarto de hospital se devia mesmo à intensidade da luz!
Meus queridos, topei logo a léguas de distância, aquilo do pé, joanetes e não sei quê, era só desculpa!
Segundo me contaram, a banana splitou-lhe de tal maneira que quando caíu em si estava completamente estrábica, verdade!
Se já era problemática ainda mais ficou quando o SIM venceu nas urnas, de nada lhe valeram os comícios contra o aborto, só lamento que referendo e votações só tenham vingado em 2006, se tivesse sido à algumas décadas atrás, ou seja, antes do seu nascimento, acreditem, ela hoje não estaria no mundo dos vivos.
Talvez esteja a ser um pouco cruel, mas como não falo em nomes não irei ferir susceptibilidades.
Não me levem a mal, eu só não gosto que me pisem os calcanhares. Leram bem, são mesmo os calcanhares, não são os joanetes. :) :) :)
Beijos aos três
Escrevem-nos: António Vasco Salgado.
A relação vinho prato
O casamento ideal ou a relação vinho-prato
Acha que já se tornou num cozinheiro qualificado ou que tem alguém em casa que cozinha particularmente bem para si e para os amigos? Então, lance-se no desafio seguinte: casar bem um prato com um vinho. Acha que é fácil? Engana-se. É um assunto polémico, longe de ser consensual e vou-lhe dar alguns exemplos. Qual o melhor acompanhamento para uma sobremesa de chocolate?. Água, dir-lhe-á mais uma vez Joel Robuchon, no recém publicado, Tout Robuchon. A propósito, corra ainda há um exemplar disponível na livraria do Institut Franco-Portugais, ou pelo menos havia. Há cerca de uma semana, o reputado crítico J. P. Martins, escrevia num jornal diário, mais ou menos o seguinte. Um grande vinho não deve ser ofuscado por um grande prato, um grande prato exige que o vinho recue no seu protagonismo. Estou em total desacordo. Vou-lhe dar duas razões, uma sob a forma de “statement”, outra ilustrando com uma pequena história. A ser verdade o que diz Martins, no limite o melhor acompanhamento para um Romanée Conti é um vulgar naco de pão, se é que tem acompanhamento possível. Segue-se a história. Há pouco tempo, um grupo de alucinados, verdadeiros psicopatas destas lides, no qual me incluo, foi jantar ao Restaurante Akelare, em San Sebastian. A refeição foi servida em ambiente de festa já que coincidiu com a notícia de que Pedro Subijana, o chefe e proprietário, tinha acabado de ser galardoado com a terceira estrela Michelin. Para minha sorte dos quatro, três percebem de vinhos a sério. Eu só sei apreciá-los, acho eu. O jantar foi, como seria de esperar fantástico, mas o que não me saiu da boca e fossas nasais, foi o gosto e o aroma do Montrachet, que tão soberbamente acompanhou parte da refeição. Foi de tal forma inebriante que nessa noite quando cheguei ao quarto do Hotel, e uma vez que o aroma não se ia embora, tomei a decisão radical de que por uma vez me ia deitar sem lavar os dentes.
Nestas questões, os franceses têm, a vida muito mais facilitada. Basta ler qualquer revista, tipo Elle à Table, Saveur ou Régal e seguir os conselhos, ou ler um livro que se debruce sobre este tema. Há um de que gosto particularmente, mas que por razões óbvias, infelizmente tiro mais partido das receitas propriamente ditas, do que do casamento vinho-prato, Le vin et la Table de Alain Senderens, o Chefe do já encerrado Lucas Carton, com um subtítulo a todos os níveis esclarecedor: Le mariage ideal des mets et des vins en 80 recettes. Trata-se de um livro muito em conta, das edições Le Libre de Poche.
Porquê complicar algo que á primeira vista é tão simples, dirá o espertalhão? Basta, seguir o conselho de quais os pratos que melhor acompanham certo vinho, informação muitas vezes avançada pelo próprio enólogo. Pois é, mas aqui o verdadeiramente difícil, é fazer o contrário, escolher o vinho em função daquilo que se cozinhou.
Algumas sugestões para resolver este aparente imbróglio. Comece por idealizar o jogo de sabores que resultará da sua criação culinária e não se acanhe e pergunte a quem possa saber. Meta conversa, com o responsável dos vinhos de um restaurante com uma boa carta. Melhor, na minha opinião, pergunte a quem lhe vende o vinho. Tenho tido conversas verdadeiramente gratificants com o responsável de vinhos do Gourmet do El Corte Inglês e com os proprietários da Garrafeira de Campo de Ourique ou das Coisas do Vinho do CCB. Melhor ainda, faça você mesmo o número de experiências necessárias até atingir o objectivo desejado. Neste ponto, não sigo os conselhos do Martins
Primeiro PS: Está de parabéns o jovem cozinheiro João Simões, vencedor de concurso internacional, que decorreu na Nova Zelândia. Mas será que não houve da parte do suplemento Fugas do Público, alguém que tivesse o bom senso de lhe sugerir outro vinho, que não o vulgar Quinta do Côtto. Brada os céus com tanta coisa boa por esse Douro fora.
Segundo PS: Está também de parabéns O Sporting, que foi claramente superior ao Porto. É aliás por estas e por outras que tudo indica que o meu SLB será campeão este ano.
O casamento ideal ou a relação vinho-prato
Acha que já se tornou num cozinheiro qualificado ou que tem alguém em casa que cozinha particularmente bem para si e para os amigos? Então, lance-se no desafio seguinte: casar bem um prato com um vinho. Acha que é fácil? Engana-se. É um assunto polémico, longe de ser consensual e vou-lhe dar alguns exemplos. Qual o melhor acompanhamento para uma sobremesa de chocolate?. Água, dir-lhe-á mais uma vez Joel Robuchon, no recém publicado, Tout Robuchon. A propósito, corra ainda há um exemplar disponível na livraria do Institut Franco-Portugais, ou pelo menos havia. Há cerca de uma semana, o reputado crítico J. P. Martins, escrevia num jornal diário, mais ou menos o seguinte. Um grande vinho não deve ser ofuscado por um grande prato, um grande prato exige que o vinho recue no seu protagonismo. Estou em total desacordo. Vou-lhe dar duas razões, uma sob a forma de “statement”, outra ilustrando com uma pequena história. A ser verdade o que diz Martins, no limite o melhor acompanhamento para um Romanée Conti é um vulgar naco de pão, se é que tem acompanhamento possível. Segue-se a história. Há pouco tempo, um grupo de alucinados, verdadeiros psicopatas destas lides, no qual me incluo, foi jantar ao Restaurante Akelare, em San Sebastian. A refeição foi servida em ambiente de festa já que coincidiu com a notícia de que Pedro Subijana, o chefe e proprietário, tinha acabado de ser galardoado com a terceira estrela Michelin. Para minha sorte dos quatro, três percebem de vinhos a sério. Eu só sei apreciá-los, acho eu. O jantar foi, como seria de esperar fantástico, mas o que não me saiu da boca e fossas nasais, foi o gosto e o aroma do Montrachet, que tão soberbamente acompanhou parte da refeição. Foi de tal forma inebriante que nessa noite quando cheguei ao quarto do Hotel, e uma vez que o aroma não se ia embora, tomei a decisão radical de que por uma vez me ia deitar sem lavar os dentes.
Nestas questões, os franceses têm, a vida muito mais facilitada. Basta ler qualquer revista, tipo Elle à Table, Saveur ou Régal e seguir os conselhos, ou ler um livro que se debruce sobre este tema. Há um de que gosto particularmente, mas que por razões óbvias, infelizmente tiro mais partido das receitas propriamente ditas, do que do casamento vinho-prato, Le vin et la Table de Alain Senderens, o Chefe do já encerrado Lucas Carton, com um subtítulo a todos os níveis esclarecedor: Le mariage ideal des mets et des vins en 80 recettes. Trata-se de um livro muito em conta, das edições Le Libre de Poche.
Porquê complicar algo que á primeira vista é tão simples, dirá o espertalhão? Basta, seguir o conselho de quais os pratos que melhor acompanham certo vinho, informação muitas vezes avançada pelo próprio enólogo. Pois é, mas aqui o verdadeiramente difícil, é fazer o contrário, escolher o vinho em função daquilo que se cozinhou.
Algumas sugestões para resolver este aparente imbróglio. Comece por idealizar o jogo de sabores que resultará da sua criação culinária e não se acanhe e pergunte a quem possa saber. Meta conversa, com o responsável dos vinhos de um restaurante com uma boa carta. Melhor, na minha opinião, pergunte a quem lhe vende o vinho. Tenho tido conversas verdadeiramente gratificants com o responsável de vinhos do Gourmet do El Corte Inglês e com os proprietários da Garrafeira de Campo de Ourique ou das Coisas do Vinho do CCB. Melhor ainda, faça você mesmo o número de experiências necessárias até atingir o objectivo desejado. Neste ponto, não sigo os conselhos do Martins
Primeiro PS: Está de parabéns o jovem cozinheiro João Simões, vencedor de concurso internacional, que decorreu na Nova Zelândia. Mas será que não houve da parte do suplemento Fugas do Público, alguém que tivesse o bom senso de lhe sugerir outro vinho, que não o vulgar Quinta do Côtto. Brada os céus com tanta coisa boa por esse Douro fora.
Segundo PS: Está também de parabéns O Sporting, que foi claramente superior ao Porto. É aliás por estas e por outras que tudo indica que o meu SLB será campeão este ano.
Escrevem-nos: António Vasco Salgado.
Quatro receitas de chocolate e um pelador
Quatro receitas de chocolate e um pelador. Título baseado no filme 4 casamentos e um funeral, interpretado por Hugh Grant, autor de uma frase que entrou para a minha colecção de “quotations”: “tudo o que se possa dizer sobre esse assunto é lixo, e não é reciclável”
Primeiro mandamento – Ao derreter o chocolate, nunca em circunstância alguma ultrapassarás os 70 graus Celsius
Segundo mandamento – Respeitarás escrupulosamente o tempo de cozedura. É melhor pecares por defeito, do que por excesso.
Terceiro mandamento – Nunca utilizarás chocolate com menos de 70% de cacau.
Porque será que Deus têm sempre esta mania de nos tratar por tu? Você, o Senhor, o Senhor Eng., acharia mais apropriado.
As receitas.
1. O 200, também conhecido pelo 2º melhor bolo de chocolate do mundo. Bater 200 g de açúcar com 200 g de ovos, misturar com 200 g de manteiga e 200 g de chocolate derretido. Levar ao forno durante 15 min. a 150 graus. Deixe arrefecer e polvilhe com cacau, de primeira qualidade.
2. Variação pessoal, sobre o tema, A Tarte de Chocolate de Bernard Pacaud. Numa terrina misturar 100 g de manteiga á temperatura ambiente, 60 g de açúcar, um ovo inteiro batido, 150 g de farinha e uma colher e café de café instantâneo. O meu primeiro contributo consiste em juntar nesta fase, 50 g de avelãs moídas. Deixe repousar envolto em pano húmido, pelo menos 2 horas no frigorífico. Estenda a massa e coloque-a em forma com 20 cm. de diâmetro. Cubra de papel vegetal e pesos (bolas de cerâmica ou caroços de fruta!) de forma a não deixar inchar a massa durante o processo de cozedura, que precisará de 10 min. de forno a 180 graus. Retire do forno e deixe descansar.
Entretanto derreta 150 g de chocolate com 100 g de manteiga. Junte-o á mistura de 100 g de açúcar, 2 gemas de ovo, 1 ovo inteiro e 30 g de açúcar, bem batida. Coloque esta mistura na base da tarte e leve novamente ao forno a 180 graus durante mais 10 min. Deixe arrefecer e polvilhe com cacau em pó da Maison au Chocolat, a minha segunda contribuição. O Bernard Pacaud serve esta tarte no seu restaurante l’Ambroisie, com um gelado de baunilha feito na proporção de 2 vagens par cada ½ litro d leite. Garanto-lhe que depois da primeira garfada, todos alegremente entoarão em coro o “Heaven. I’m in heaven…”.
3. O coulant de chocolate de Michel Brás, levado á letra. Esta sobremesa é constituída por um núcleo central, preparado de véspera, e constituído de 120 gr de chocolate derretido, 200 gr de nata, 50 g de manteiga e 6 cl de água, tudo misturado e distribuído por cuvetes esféricas de gelo, que se leva a congelar. O segundo elemento é confeccionado no dia seguinte, da seguinte forma: derreter 110 g de chocolate, juntar 50 g de manteiga, 40 g de maizena, 40 g de amêndoa moída, 2 gemas de ovo e duas claras batidas com 90 g e açúcar. Montagem: Colocar numa forma cilíndrica, com 3 cm de diâmetro e 4 cm de altura (não seja fundamentalista), um pouco de segundo elemento, depois um núcleo central e finalmente cubra com segundo elemento. Congele durante 12 horas. No dia de servir, retire do congelador e leve ao forno durante 20 min, previamente aquecido a 180 graus. Desenforme e sirva morno.
4. Homenagem ao amigo Carlos Brás, autor do melhor bolo de chocolate do mundo, um personagem com um trabalho altamente meritório, na difusão do ensino de técnicas, tendências e um pouco de tudo que se prenda com a culinária em geral.
Este meu prato é constituído por: 1) uma fina fatia do bolo de chocolate 200, 2) uma bola de gelado de baunilha ou de caramelo, sempre feito em casa, 3) um pouco de avelãs grosseiramente moídas, que tem duas funções, a decorativa e a de dar uma base de sustentação ao gelado 4) um creme brulé de gengibre que monto numa pequena colher japonesa de porcelana e finalmente 5) um biscoito cuja parte inferior é constituída por um camada de chocolate endurecido e a superior por uma bavaroise de café. Sublime!
O pelador é o recentemente comercializado pela Kyocera, em forma de instrumento de barbear, munido de lâmina em porcelana. Até a minha sogra que verdadeiramente abomina cozinhar estava deliciada. Era vê-la encantada em companhia da empregada a pelar as cenouras, para a sopa de legumes das crianças.
Quatro receitas de chocolate e um pelador. Título baseado no filme 4 casamentos e um funeral, interpretado por Hugh Grant, autor de uma frase que entrou para a minha colecção de “quotations”: “tudo o que se possa dizer sobre esse assunto é lixo, e não é reciclável”
Primeiro mandamento – Ao derreter o chocolate, nunca em circunstância alguma ultrapassarás os 70 graus Celsius
Segundo mandamento – Respeitarás escrupulosamente o tempo de cozedura. É melhor pecares por defeito, do que por excesso.
Terceiro mandamento – Nunca utilizarás chocolate com menos de 70% de cacau.
Porque será que Deus têm sempre esta mania de nos tratar por tu? Você, o Senhor, o Senhor Eng., acharia mais apropriado.
As receitas.
1. O 200, também conhecido pelo 2º melhor bolo de chocolate do mundo. Bater 200 g de açúcar com 200 g de ovos, misturar com 200 g de manteiga e 200 g de chocolate derretido. Levar ao forno durante 15 min. a 150 graus. Deixe arrefecer e polvilhe com cacau, de primeira qualidade.
2. Variação pessoal, sobre o tema, A Tarte de Chocolate de Bernard Pacaud. Numa terrina misturar 100 g de manteiga á temperatura ambiente, 60 g de açúcar, um ovo inteiro batido, 150 g de farinha e uma colher e café de café instantâneo. O meu primeiro contributo consiste em juntar nesta fase, 50 g de avelãs moídas. Deixe repousar envolto em pano húmido, pelo menos 2 horas no frigorífico. Estenda a massa e coloque-a em forma com 20 cm. de diâmetro. Cubra de papel vegetal e pesos (bolas de cerâmica ou caroços de fruta!) de forma a não deixar inchar a massa durante o processo de cozedura, que precisará de 10 min. de forno a 180 graus. Retire do forno e deixe descansar.
Entretanto derreta 150 g de chocolate com 100 g de manteiga. Junte-o á mistura de 100 g de açúcar, 2 gemas de ovo, 1 ovo inteiro e 30 g de açúcar, bem batida. Coloque esta mistura na base da tarte e leve novamente ao forno a 180 graus durante mais 10 min. Deixe arrefecer e polvilhe com cacau em pó da Maison au Chocolat, a minha segunda contribuição. O Bernard Pacaud serve esta tarte no seu restaurante l’Ambroisie, com um gelado de baunilha feito na proporção de 2 vagens par cada ½ litro d leite. Garanto-lhe que depois da primeira garfada, todos alegremente entoarão em coro o “Heaven. I’m in heaven…”.
3. O coulant de chocolate de Michel Brás, levado á letra. Esta sobremesa é constituída por um núcleo central, preparado de véspera, e constituído de 120 gr de chocolate derretido, 200 gr de nata, 50 g de manteiga e 6 cl de água, tudo misturado e distribuído por cuvetes esféricas de gelo, que se leva a congelar. O segundo elemento é confeccionado no dia seguinte, da seguinte forma: derreter 110 g de chocolate, juntar 50 g de manteiga, 40 g de maizena, 40 g de amêndoa moída, 2 gemas de ovo e duas claras batidas com 90 g e açúcar. Montagem: Colocar numa forma cilíndrica, com 3 cm de diâmetro e 4 cm de altura (não seja fundamentalista), um pouco de segundo elemento, depois um núcleo central e finalmente cubra com segundo elemento. Congele durante 12 horas. No dia de servir, retire do congelador e leve ao forno durante 20 min, previamente aquecido a 180 graus. Desenforme e sirva morno.
4. Homenagem ao amigo Carlos Brás, autor do melhor bolo de chocolate do mundo, um personagem com um trabalho altamente meritório, na difusão do ensino de técnicas, tendências e um pouco de tudo que se prenda com a culinária em geral.
Este meu prato é constituído por: 1) uma fina fatia do bolo de chocolate 200, 2) uma bola de gelado de baunilha ou de caramelo, sempre feito em casa, 3) um pouco de avelãs grosseiramente moídas, que tem duas funções, a decorativa e a de dar uma base de sustentação ao gelado 4) um creme brulé de gengibre que monto numa pequena colher japonesa de porcelana e finalmente 5) um biscoito cuja parte inferior é constituída por um camada de chocolate endurecido e a superior por uma bavaroise de café. Sublime!
O pelador é o recentemente comercializado pela Kyocera, em forma de instrumento de barbear, munido de lâmina em porcelana. Até a minha sogra que verdadeiramente abomina cozinhar estava deliciada. Era vê-la encantada em companhia da empregada a pelar as cenouras, para a sopa de legumes das crianças.
Escrevem-nos: António Vasco Salgado.
A ida á Praça
Hipnos, o seu filho Morfeu e a minha ida á Praça.
Tal com há pessoas que têm uma má relação com a comida, eu tenho uma péssima relação com o sono, para mim não passa de uma mera necessidade fisiológica, que para minha frustração, sistemática e invariavelmente me vence. Não me dá gozo e parece-me de um confrangedor desperdício despender o meu tempo, que é precioso, para ali esticado horas a fio. Esta má relação tem uma vantagem. Ao sábado, enquanto a família dorme, eu sorrateiramente, escapo-me de casa e lá vou eu não á praça, mas ás praças.
Geralmente começo por visitar a de Alvalade, para mim de longe a melhor de Lisboa. Julgo que a razão se prende com o facto de servir uma zona habitacional relativamente extensa da cidade e cuja população tem um razoável poder de compra.
Entre as sete e habitualmente as 8 e meia, a de Alvalade está linda transbordando em produtos, o que lhe confere um aspecto de verdadeira luxúria. A esta hora só há entendidos na matéria, os restantes chegam mais tarde. A minha paragem seguinte é a de Campo de Ourique só para comprar pão.
A história das praças perde-se no tempo, mas é sobretudo a partir do século XIX, que adquirem o formato actual.
Eu já não conheci a dos Les Hales em Paris, mas lembro-me do meu irmão mais velho contar da peregrinação que todos os boémios, faziam por volta das 6 ou 7 da manhã, depois de uma noite bem passada, para se reconfortarem com uma supostamente famosa soupe à l’oignon. A de Barcelona, la Boqueria vale absolutamente uma visita. De tal forma, que o conhecido Chefe Catalão, Santi Santamaria, a inclui nos cursos de 3 a 5 dias que organiza, no seu restaurante Can Fabes.
Para mim a que mais me impressionou foi a de Valência. Situada na parte velha da cidade, está localizada num edifício interessante, do ponto de vista arquitectónico, mas o que é verdadeiramente arrebatador é a quantidade e a variedade dos produtos hortícolas. Há razões que explicam isto. A zona de Valência é constituída por solos ricos e possuidora de um recurso essencial para o cultivo de legumes, em geral, a água. É de facto impressionante chegar a esta cidade de avião. São áreas de cultivo extensíssimas, muitas delas dedicadas ao cultivo do legume, que para mim melhor traduz a definição de sofisticação, a alcachofra.
Há praças verdadeiramente extraordinárias, noutras paragens, nomeadamente extremo oriente, mas essas ficam para outra altura.
Um dos projectos de vida. Acompanhar o meu amigo Lucio, orgulhoso originário do Abruzzo, em Itália, grande garfo, curioso obsessivo e acérrimo defensor dos produtos alimentícios autóctones, numa viagem, em pequeno veleiro, parando em todos os portos do Mediterrâneo, servidos por uma praça interessante. Uhau!
Algumas dicas:
Na Praça de Alvalade
Peixaria – a do Horácio. Ao fundo do lado, direito, para quem entra pela entrada principal.
Talho – o do Alcides
Legumes – a banca de uns senhores indianos, a meio do lado esquerdo.
Na Praça de Campo de Ourique
Padaria – o pão de centeio, o de mistura e a broa de milho, particularmente esta última é muito boa.
Boqueria em Barcelona
Coma tudo com os olhos e visite a livraria de culinária da Buffet y Ambigú
Restaurantes a cerca de 30 a 45 minutos de Barcelona. Can Fabes de Santi Santamaria, em Sant Celoni. Nos meses de Inverno o peça o menu de trufas. San Pol de Carme Ruscaleda em San Pol de Mar.Escolha qualquer prato com alcachofras. Ambos 3 estrelas michelin, ambos verdadeiramente extraordinários.
Praça de Valência
No último dia de visita, compre se houver cogumelos, ou melhor ainda trufa preta.
Restaurante em Valência – Ca Sento, do jovem e talentoso Raul Alexandre. Um dos segredos mais bem guardados em todo o mundo. Fantástico.
Hipnos, o seu filho Morfeu e a minha ida á Praça.
Tal com há pessoas que têm uma má relação com a comida, eu tenho uma péssima relação com o sono, para mim não passa de uma mera necessidade fisiológica, que para minha frustração, sistemática e invariavelmente me vence. Não me dá gozo e parece-me de um confrangedor desperdício despender o meu tempo, que é precioso, para ali esticado horas a fio. Esta má relação tem uma vantagem. Ao sábado, enquanto a família dorme, eu sorrateiramente, escapo-me de casa e lá vou eu não á praça, mas ás praças.
Geralmente começo por visitar a de Alvalade, para mim de longe a melhor de Lisboa. Julgo que a razão se prende com o facto de servir uma zona habitacional relativamente extensa da cidade e cuja população tem um razoável poder de compra.
Entre as sete e habitualmente as 8 e meia, a de Alvalade está linda transbordando em produtos, o que lhe confere um aspecto de verdadeira luxúria. A esta hora só há entendidos na matéria, os restantes chegam mais tarde. A minha paragem seguinte é a de Campo de Ourique só para comprar pão.
A história das praças perde-se no tempo, mas é sobretudo a partir do século XIX, que adquirem o formato actual.
Eu já não conheci a dos Les Hales em Paris, mas lembro-me do meu irmão mais velho contar da peregrinação que todos os boémios, faziam por volta das 6 ou 7 da manhã, depois de uma noite bem passada, para se reconfortarem com uma supostamente famosa soupe à l’oignon. A de Barcelona, la Boqueria vale absolutamente uma visita. De tal forma, que o conhecido Chefe Catalão, Santi Santamaria, a inclui nos cursos de 3 a 5 dias que organiza, no seu restaurante Can Fabes.
Para mim a que mais me impressionou foi a de Valência. Situada na parte velha da cidade, está localizada num edifício interessante, do ponto de vista arquitectónico, mas o que é verdadeiramente arrebatador é a quantidade e a variedade dos produtos hortícolas. Há razões que explicam isto. A zona de Valência é constituída por solos ricos e possuidora de um recurso essencial para o cultivo de legumes, em geral, a água. É de facto impressionante chegar a esta cidade de avião. São áreas de cultivo extensíssimas, muitas delas dedicadas ao cultivo do legume, que para mim melhor traduz a definição de sofisticação, a alcachofra.
Há praças verdadeiramente extraordinárias, noutras paragens, nomeadamente extremo oriente, mas essas ficam para outra altura.
Um dos projectos de vida. Acompanhar o meu amigo Lucio, orgulhoso originário do Abruzzo, em Itália, grande garfo, curioso obsessivo e acérrimo defensor dos produtos alimentícios autóctones, numa viagem, em pequeno veleiro, parando em todos os portos do Mediterrâneo, servidos por uma praça interessante. Uhau!
Algumas dicas:
Na Praça de Alvalade
Peixaria – a do Horácio. Ao fundo do lado, direito, para quem entra pela entrada principal.
Talho – o do Alcides
Legumes – a banca de uns senhores indianos, a meio do lado esquerdo.
Na Praça de Campo de Ourique
Padaria – o pão de centeio, o de mistura e a broa de milho, particularmente esta última é muito boa.
Boqueria em Barcelona
Coma tudo com os olhos e visite a livraria de culinária da Buffet y Ambigú
Restaurantes a cerca de 30 a 45 minutos de Barcelona. Can Fabes de Santi Santamaria, em Sant Celoni. Nos meses de Inverno o peça o menu de trufas. San Pol de Carme Ruscaleda em San Pol de Mar.Escolha qualquer prato com alcachofras. Ambos 3 estrelas michelin, ambos verdadeiramente extraordinários.
Praça de Valência
No último dia de visita, compre se houver cogumelos, ou melhor ainda trufa preta.
Restaurante em Valência – Ca Sento, do jovem e talentoso Raul Alexandre. Um dos segredos mais bem guardados em todo o mundo. Fantástico.
quarta-feira, 21 de março de 2007
Escrevem-nos: António Vasco Salgado.
O plágio na culinária.
Será que todos nós, amadores e profissionais da cozinha, nos andamos a plagiar uns aos outros? Andamos, andamos e de que maneira.
Certa vez falando com um jovem cozinheiro, constatei do seu verdadeiro fascínio pela obra do Joel Robuchon. A paixão era tal, que achei eu na altura, teria de acabar mal. Não sei se acabou mal ou bem, o que eu sei é que quando saiu o seu livro de receitas, verifiquei que pelo menos nalgumas partes, o plágio deste autor francês era descarado.
Há algum mal nisto? Provavelmente não. Do ponto puramente jurídico, desconheço que alguém alguma vez tenha patenteado uma receita, ou haja propriamente direitos de autor. Por outro lado, se todos os chefes, grandes e pequenos, se fartam de publicar livros, alguns com preços verdadeiramente obscenos, então acho eu estão, mesmo a pedir que a gente os copie. Por outro lado já pensou que sem plágio, se teriam perdido muitas das tradições gastronómicas.
Na CIA, não me estou a referir á agência de espionagem americana, mas na outra, o Culinary Institute of América, uma reputada escola em Nova Iorque, faz parte do Currículo, os alunos saberem executar de cor o célebre livro de receitas de Auguste Escoffier, Le Guide Culinaire. Como se vê até nas escolas, se ensina e incentiva o plágio, Numa sociedade competitiva como a americana, a lógica é, quem plagiar melhor ganha.
O grande cozinheiro francês, Bernard Pacaud , dono de um dos templos gastronómicos em Paris, o Ambroisie, na lindíssima Place dês Voges, fala entre outras coisas sobre este tema e da dificuldade em criar algo verdadeiramente original, num magnífico DVD, de nome, L’Ambroisie. Les secrets de cuisine de Bernard Pacaud. Compre vale absolutamente a pena. Faz um belíssimo presente, mas egoisticamente, se fosse a si ficava com ele. Entre outros bónus receberá a receita da célebre tarte au chocolat de Bernard Pacaud, que eu plagio alegremente, várias vezes ao ano. Faço contudo quatro sugestões, porque nisto da cozinha e salvo raras excepções nunca plagio á letra, fundamentalmente, porque tenho esta minha mania megalómana, de ter sempre algo a acrescentar ás receitas dos grandes mestres. A primeira: não se ponha em grandes fantasias com chocolates de primeira, tipo Valrhona e coisa do género. Use Noir Intense com 74% de cacau da Nestlé, que se vende em qualquer vulgar mercearia de bairro. A segunda: para além do café solúvel, que não consta da receita escrita, mas é referida durante o filme, junte á massa da tarte um pouco de avelã grosseiramente moída. A terceira: é absolutamente necessário servi-la morna, desta forma tirará todo o potencial gustativo do chocolate. Finalmente a quarta, da próxima vez que fôr a Paris, compre toneladas de cacau em pó numa das lojas da Maison du Chocolat, que pode e deve utilizar para polvilhar a tarte, imediatamente ante de ir à mesa. Posso-lhe garantir que sendo a melhor tarte de chocolate que alguma vez comi na vida, com ela, o Bernard Pacaud, mais o meu humilde empurrão, o fará chegar ao céu.
Já que estamos a falar de chocolate, se está a pensar visitar o México, inclua no seu itinerário uma das verdadeiras pérolas da arquitectura colonial espanhola, a cidade de Oaxaca, a capital do cacau.
Será que todos nós, amadores e profissionais da cozinha, nos andamos a plagiar uns aos outros? Andamos, andamos e de que maneira.
Certa vez falando com um jovem cozinheiro, constatei do seu verdadeiro fascínio pela obra do Joel Robuchon. A paixão era tal, que achei eu na altura, teria de acabar mal. Não sei se acabou mal ou bem, o que eu sei é que quando saiu o seu livro de receitas, verifiquei que pelo menos nalgumas partes, o plágio deste autor francês era descarado.
Há algum mal nisto? Provavelmente não. Do ponto puramente jurídico, desconheço que alguém alguma vez tenha patenteado uma receita, ou haja propriamente direitos de autor. Por outro lado, se todos os chefes, grandes e pequenos, se fartam de publicar livros, alguns com preços verdadeiramente obscenos, então acho eu estão, mesmo a pedir que a gente os copie. Por outro lado já pensou que sem plágio, se teriam perdido muitas das tradições gastronómicas.
Na CIA, não me estou a referir á agência de espionagem americana, mas na outra, o Culinary Institute of América, uma reputada escola em Nova Iorque, faz parte do Currículo, os alunos saberem executar de cor o célebre livro de receitas de Auguste Escoffier, Le Guide Culinaire. Como se vê até nas escolas, se ensina e incentiva o plágio, Numa sociedade competitiva como a americana, a lógica é, quem plagiar melhor ganha.
O grande cozinheiro francês, Bernard Pacaud , dono de um dos templos gastronómicos em Paris, o Ambroisie, na lindíssima Place dês Voges, fala entre outras coisas sobre este tema e da dificuldade em criar algo verdadeiramente original, num magnífico DVD, de nome, L’Ambroisie. Les secrets de cuisine de Bernard Pacaud. Compre vale absolutamente a pena. Faz um belíssimo presente, mas egoisticamente, se fosse a si ficava com ele. Entre outros bónus receberá a receita da célebre tarte au chocolat de Bernard Pacaud, que eu plagio alegremente, várias vezes ao ano. Faço contudo quatro sugestões, porque nisto da cozinha e salvo raras excepções nunca plagio á letra, fundamentalmente, porque tenho esta minha mania megalómana, de ter sempre algo a acrescentar ás receitas dos grandes mestres. A primeira: não se ponha em grandes fantasias com chocolates de primeira, tipo Valrhona e coisa do género. Use Noir Intense com 74% de cacau da Nestlé, que se vende em qualquer vulgar mercearia de bairro. A segunda: para além do café solúvel, que não consta da receita escrita, mas é referida durante o filme, junte á massa da tarte um pouco de avelã grosseiramente moída. A terceira: é absolutamente necessário servi-la morna, desta forma tirará todo o potencial gustativo do chocolate. Finalmente a quarta, da próxima vez que fôr a Paris, compre toneladas de cacau em pó numa das lojas da Maison du Chocolat, que pode e deve utilizar para polvilhar a tarte, imediatamente ante de ir à mesa. Posso-lhe garantir que sendo a melhor tarte de chocolate que alguma vez comi na vida, com ela, o Bernard Pacaud, mais o meu humilde empurrão, o fará chegar ao céu.
Já que estamos a falar de chocolate, se está a pensar visitar o México, inclua no seu itinerário uma das verdadeiras pérolas da arquitectura colonial espanhola, a cidade de Oaxaca, a capital do cacau.
domingo, 18 de março de 2007
Escrevem-nos: António Vasco Salgado
Critica Gastronómica
Nós, médicos, já estamos habituados há vários anos, nos Congressos internacionais, antes de cada apresentação, o orador ser obrigado a fazer a sua “disclosure”. Ou seja, tem de enumerar eventuais honorários, que tenha recebido na sua relação com a indústria farmacêutica ou grandes agências oficiais de apoio á investigação científica, admitindo publicamente eventuais conflitos de interesse.
Também eu tenho de fazer o meu “disclosure”. Sou sócio, embora apenas com uma participação simbólica, num restaurante em Lisboa, que por pudor não nomeio nem criticarei. Se disser mal estou a indispor um grande amigo e isso não se faz aos amigos, se disser bem, perco credibilidade, isto partindo do princípio que aquilo que aqui disser tem alguma relevância.
Vamos então ao que interessa, tendo consciência que me estou a meter por caminhos difíceis, já que nisto da crítica, gosto das opiniões radicais, tipo sim ou sopas, ou não há aqui lugar para meias tigelas.
Ponto número um, conheço em Portugal inteiro algum restaurante verdadeiramente de cair para o lado? Não. A não ser junto à fronteira e nesse caso só conheço um, o Átrio em Cáceres.
Ponto número dois, há restaurantes esforçados, que apesar de tudo merecem uma visita. Vários indiscutivelmente e no fim citarei um. Eu sobretudo gosto daqueles que têm mais preocupação com a escolha do produto e o ponto de cozedura, do que outros cheios de pretensões e novos riquismos culinários, geralmente destituídos de qualquer interesse.
Ponto número três, embora exista em alguns casos a preocupação de não atulhar o prato, a maioria continua a servir quantidades verdadeiramente alarves, desrespeitando uma regra básica da restauração – não mate o cliente com comida, o mais provável é que ele não volte.
Ponto número quatro de quem é a culpa? De todos. Donos, chefes e sobretudo clientela, que em última instância deveria ser o motor da mudança, sendo bem mais exigente. Afinal de contas é quem paga a conta. Embora não estando totalmente de acordo, dizia-me recentemente um amigo que a cidade do mundo onde melhor se comia era Nova Iorque, cidade onde se assiste a uma verdadeira ditadura popular, sem contemplações, já que os maus restaurantes são sumariamente exterminados.
Ponto número cinco, qual o papel dos críticos gastronómicos neste processo. Diria praticamente nulo. Considero a profissão de crítico gastronómico em Portugal a mais enfadonha que conheço. Coloco-lhe o seguinte desafio, anote durante uma temporada, quantas vezes são citados na carta dos restaurantes visitados pelo crítico do Expresso, qualquer variação do bacalhau no forno com batatas a murro ou o cabrito assado. E o mais espantoso é que isto se verifica de norte a sul do país. Como é que alguém acometido de semelhante náusea consegue manter discernimento? Diria, praticamente Impossível.
Ponto número seis. Uma vez ouvi de uma conhecida agente cultural, comentar a propósito de uma critica de arte/ artista plástica, o seguinte – é boa critica mas pinta mal como a merda. É forte e feio não é? Foi assim que me surgiu a ideia de utilizar, só para uso pessoal, a seguinte classificação: 1) Muito bom 2) Bom 3) Esforçado, 4) Sofrível e finalmente 5) Comi mal como a merda, que apesar de tudo é menos demolidor do que o come-se mal como a merda. Como se diz em estatística esta classificação tem pouco poder discriminativo. Em tempos consultei um blog de vinhos, cuja grelha classificativa, muito mais abrangente, atribui como máxima, a sui generis pontuação de múltiplos orgasmos.
Finalmente a minha proposta. Vá à Casa do Largo em Cascais, mesmo em frente à Igreja. Embora a lista seja curta, comi muito bem. A escolha dos vinhos claramente denuncia a formação do chefe/proprietário, regente agrícola e enólogo. Está de parabéns o Raul. Vale absolutamente a visita.
Nós, médicos, já estamos habituados há vários anos, nos Congressos internacionais, antes de cada apresentação, o orador ser obrigado a fazer a sua “disclosure”. Ou seja, tem de enumerar eventuais honorários, que tenha recebido na sua relação com a indústria farmacêutica ou grandes agências oficiais de apoio á investigação científica, admitindo publicamente eventuais conflitos de interesse.
Também eu tenho de fazer o meu “disclosure”. Sou sócio, embora apenas com uma participação simbólica, num restaurante em Lisboa, que por pudor não nomeio nem criticarei. Se disser mal estou a indispor um grande amigo e isso não se faz aos amigos, se disser bem, perco credibilidade, isto partindo do princípio que aquilo que aqui disser tem alguma relevância.
Vamos então ao que interessa, tendo consciência que me estou a meter por caminhos difíceis, já que nisto da crítica, gosto das opiniões radicais, tipo sim ou sopas, ou não há aqui lugar para meias tigelas.
Ponto número um, conheço em Portugal inteiro algum restaurante verdadeiramente de cair para o lado? Não. A não ser junto à fronteira e nesse caso só conheço um, o Átrio em Cáceres.
Ponto número dois, há restaurantes esforçados, que apesar de tudo merecem uma visita. Vários indiscutivelmente e no fim citarei um. Eu sobretudo gosto daqueles que têm mais preocupação com a escolha do produto e o ponto de cozedura, do que outros cheios de pretensões e novos riquismos culinários, geralmente destituídos de qualquer interesse.
Ponto número três, embora exista em alguns casos a preocupação de não atulhar o prato, a maioria continua a servir quantidades verdadeiramente alarves, desrespeitando uma regra básica da restauração – não mate o cliente com comida, o mais provável é que ele não volte.
Ponto número quatro de quem é a culpa? De todos. Donos, chefes e sobretudo clientela, que em última instância deveria ser o motor da mudança, sendo bem mais exigente. Afinal de contas é quem paga a conta. Embora não estando totalmente de acordo, dizia-me recentemente um amigo que a cidade do mundo onde melhor se comia era Nova Iorque, cidade onde se assiste a uma verdadeira ditadura popular, sem contemplações, já que os maus restaurantes são sumariamente exterminados.
Ponto número cinco, qual o papel dos críticos gastronómicos neste processo. Diria praticamente nulo. Considero a profissão de crítico gastronómico em Portugal a mais enfadonha que conheço. Coloco-lhe o seguinte desafio, anote durante uma temporada, quantas vezes são citados na carta dos restaurantes visitados pelo crítico do Expresso, qualquer variação do bacalhau no forno com batatas a murro ou o cabrito assado. E o mais espantoso é que isto se verifica de norte a sul do país. Como é que alguém acometido de semelhante náusea consegue manter discernimento? Diria, praticamente Impossível.
Ponto número seis. Uma vez ouvi de uma conhecida agente cultural, comentar a propósito de uma critica de arte/ artista plástica, o seguinte – é boa critica mas pinta mal como a merda. É forte e feio não é? Foi assim que me surgiu a ideia de utilizar, só para uso pessoal, a seguinte classificação: 1) Muito bom 2) Bom 3) Esforçado, 4) Sofrível e finalmente 5) Comi mal como a merda, que apesar de tudo é menos demolidor do que o come-se mal como a merda. Como se diz em estatística esta classificação tem pouco poder discriminativo. Em tempos consultei um blog de vinhos, cuja grelha classificativa, muito mais abrangente, atribui como máxima, a sui generis pontuação de múltiplos orgasmos.
Finalmente a minha proposta. Vá à Casa do Largo em Cascais, mesmo em frente à Igreja. Embora a lista seja curta, comi muito bem. A escolha dos vinhos claramente denuncia a formação do chefe/proprietário, regente agrícola e enólogo. Está de parabéns o Raul. Vale absolutamente a visita.
sexta-feira, 16 de março de 2007
Escrevem-nos: António Vasco Salgado
António Vasco Salgado escreve-nos. Hoje sobre batatas e a demissão do (ex)Director do Teatro de S. Carlos:
A lógica da batata
Já seguramente lhe aconteceu parar numa das bancas de produtos alimentares na estrada que vai de Colares para a Malveira da Serra e cometer o disparate de perguntar: para que servem estas batatas? O mais provável é que lhe respondam: para tudo, meu amigo/a. Para cozer, assar, fritar, o que quiser, leve, leve que são muito boas.
Faz sentido isto? Não em absoluto!
A batata é um tubérculo, que apareceu na Europa na segunda metade do século XVI, trazido das montanhas dos Andes em particular do Peru e da Bolívia, pelos descobridores espanhóis, chefiados por Cortez.
Embora hoje em dia seja o vegetal mais consumido na Europa, a verdade é que durante muitos anos, foi um alimento desprezado, servindo sobretudo para alimentação de gado. A batata é basicamente constituída por água e amido tendo um reduzido valor calórico.
Existem para cima de 3 mil variedades geneticamente distintas, mas destas apenas 100 são regularmente cultivadas na Europa e 20 habitualmente consumidas por nós comuns humanos. Posto isto dá para pensar como é que uma única variedade de batata á venda no Cabo da Roca é de tal forma eclética. Não é, nem poderia ser de forma alguma.
Não sendo agrónomo nem botânico, só as conheço pela sua designação em francês, as Ratte, La Belle de Fontenay , Charlotte, BF 15, Roseval, Nicola, Pompadour, Bintje, Ker Pondy , Desirée, etc., são apenas alguns exemplos, cada uma com indicações precisas quanto á sua utilização mais apropriada.
O caro leitor não está seguramente á espera que lhe diga qual a utilização mais indicada para cada uma destas variedades. Desculpe lá o mau jeito mas esse é o seu trabalho de casa. Poderei ajudar sugerindo a leitura de um de dois livros, Le meilleur et le plus simple de la pomme de terrre de Joel Robuchon ou Patate de Lyndsay e Patrick Mikanowski, mas de preferência os dois.
Mas para que isto não acabe de forma demasiadamente chata, vamos ao que interessa. O ideal seria arranjar a variedade Bintje, se não conseguir desenrasque-se como puder, arranje a melhor batata possível para fritar, mas em vez do vulgar óleo, use gordura de pato, por exemplo da marca Rougié, á venda no Gourmet do Corte Inglês. Mergulhe a batata cortada em palitos, na gordura bem quente. Quando começarem a adquirir a cor ideal, retire, deixe secar rapidamente em papel absorvente e tempere com flor de sal, á discrição. Não faz bem á saúde, mas paciência se for de vez enquanto!
Outra sugestão, quando for a Paris, se puder não perca o La Table de Robuchon. Peça o puré de batata com trufa preta, feito com a variedade rainha, a Ratte. Bem o melhor é acabarmos aqui, senão isto acaba mal.
Se não estiver virado para nenhuma destas sugestões ajude-me pelo menos a convencer os comerciante/produtores dos sábados de manhã no Príncipe Real, ou os responsáveis da Biocoop em Figo Maduro a interessarem-se pela diversificação da cultura da batata. Parece ter lógica, não é? Mas a verdade é que ainda não os consegui convencer.
PS: ainda a propósito de lógica, neste caso, a falta dela, mando daqui um grande e amigo abraço de solidariedade à Antonietta e Paolo Pinamonti, este último demitido de forma ignóbil, do cargo de Director do Reatro São Carlos. Uma vergonha para o País. Sra. Ministra e Sr. Secretário de Estado da Cultura, isto não se faz. Não se trata assim as pessoas.
A lógica da batata
Já seguramente lhe aconteceu parar numa das bancas de produtos alimentares na estrada que vai de Colares para a Malveira da Serra e cometer o disparate de perguntar: para que servem estas batatas? O mais provável é que lhe respondam: para tudo, meu amigo/a. Para cozer, assar, fritar, o que quiser, leve, leve que são muito boas.
Faz sentido isto? Não em absoluto!
A batata é um tubérculo, que apareceu na Europa na segunda metade do século XVI, trazido das montanhas dos Andes em particular do Peru e da Bolívia, pelos descobridores espanhóis, chefiados por Cortez.
Embora hoje em dia seja o vegetal mais consumido na Europa, a verdade é que durante muitos anos, foi um alimento desprezado, servindo sobretudo para alimentação de gado. A batata é basicamente constituída por água e amido tendo um reduzido valor calórico.
Existem para cima de 3 mil variedades geneticamente distintas, mas destas apenas 100 são regularmente cultivadas na Europa e 20 habitualmente consumidas por nós comuns humanos. Posto isto dá para pensar como é que uma única variedade de batata á venda no Cabo da Roca é de tal forma eclética. Não é, nem poderia ser de forma alguma.
Não sendo agrónomo nem botânico, só as conheço pela sua designação em francês, as Ratte, La Belle de Fontenay , Charlotte, BF 15, Roseval, Nicola, Pompadour, Bintje, Ker Pondy , Desirée, etc., são apenas alguns exemplos, cada uma com indicações precisas quanto á sua utilização mais apropriada.
O caro leitor não está seguramente á espera que lhe diga qual a utilização mais indicada para cada uma destas variedades. Desculpe lá o mau jeito mas esse é o seu trabalho de casa. Poderei ajudar sugerindo a leitura de um de dois livros, Le meilleur et le plus simple de la pomme de terrre de Joel Robuchon ou Patate de Lyndsay e Patrick Mikanowski, mas de preferência os dois.
Mas para que isto não acabe de forma demasiadamente chata, vamos ao que interessa. O ideal seria arranjar a variedade Bintje, se não conseguir desenrasque-se como puder, arranje a melhor batata possível para fritar, mas em vez do vulgar óleo, use gordura de pato, por exemplo da marca Rougié, á venda no Gourmet do Corte Inglês. Mergulhe a batata cortada em palitos, na gordura bem quente. Quando começarem a adquirir a cor ideal, retire, deixe secar rapidamente em papel absorvente e tempere com flor de sal, á discrição. Não faz bem á saúde, mas paciência se for de vez enquanto!
Outra sugestão, quando for a Paris, se puder não perca o La Table de Robuchon. Peça o puré de batata com trufa preta, feito com a variedade rainha, a Ratte. Bem o melhor é acabarmos aqui, senão isto acaba mal.
Se não estiver virado para nenhuma destas sugestões ajude-me pelo menos a convencer os comerciante/produtores dos sábados de manhã no Príncipe Real, ou os responsáveis da Biocoop em Figo Maduro a interessarem-se pela diversificação da cultura da batata. Parece ter lógica, não é? Mas a verdade é que ainda não os consegui convencer.
PS: ainda a propósito de lógica, neste caso, a falta dela, mando daqui um grande e amigo abraço de solidariedade à Antonietta e Paolo Pinamonti, este último demitido de forma ignóbil, do cargo de Director do Reatro São Carlos. Uma vergonha para o País. Sra. Ministra e Sr. Secretário de Estado da Cultura, isto não se faz. Não se trata assim as pessoas.
terça-feira, 13 de março de 2007
Escrevem-nos: António Vasco Salgado
Uma nova crónica de António Vasco Salgado. Já tinhamos fechado a loja quando chegou mas publicamos já porque é mais do que interessante:
Viagem a São Francisco, com apresentação de um produto.
Que São Francisco é uma das cidades mais bonitas do mundo é uma redundância tal quanto bonita é realmente a cidade. A sua relação com a água, só tem comparação com Hong Kong, Rio de Janeiro e poderia ter com Lisboa se nós tomássemos mais cuidado com a dádiva que a naturaza nos deu. São Francisco é a cidade do Filmore East, essa instituição gerida pelo Reverendo Bill Graham, que para quem tenha á volta dos cinquenta anos, fácilmente relacionará com o mais interessante que houve no movimento da música rock americana dos anos 60 e 70. Tem também um interessante MOMA onde se poderá ver um verdadeiramente excepcional Mark Rothko.
São Francisco é também a cidade que de forma mais consistente e sustentável lançou nos Estados Unidos algo de semelhante ao que já há anos existia no Continente Europeu. Foi em São Francisco que os proprietáriso de restaurantes iniciaram uma relação próxima com produtores agrícolas, por forma a melhorar as qualidades gastronómicas dos produtos que ofereçem nos respectivos restaurantes.
Éramos 4 e coube-me a mim organizar a vertente gastronómica de uma viagem de trabalho que 3 neurologistas decidiram fazer para assistir a uma das mais importantes reuniões científicas da nossa área de especialização.
O primeiro jantar foi no Alice Walters em Berkeley. Alice Walters é uma das responsáveis por esta ligação estreita entre produtores de excelência e os restaurantes. O restaurante fica relativamente longe de São Francisco e ficou abaixo da respectiva fama. Tudo relativamente bem cozinhado mas faltou-lhe a alma que o destaca dos restantes.
O segundo eleito foi o Zuni Café este em São Francisco, propriedade de Judy Rogers. A proprietária esteve algum tempo na Europa antes de se iniciar na sua aventura californiana, tendo passado, de acordo com o respectivo curriculo, nos Troisgros em Rouanne. Aqui está um restaurante sem grandes pretensões onde se janta condignamente, num ambiente divertido e despretencioso.
Finalmente a terceira noite estava reservada para a coqueluche das escolhas, o Michael Mina do Westin Hotel mesmo no centro da Cidade. Michael Mina é um chefe talentoso, sócio do tenista André Agassi, que na simplicidade cria um conceito verdadeiramente interessante e inovador. Imagine-se a escolher um produto e no mesmo prato criar 3 variações sobre o mesmo tema. Simples, eficaz e conseguido.
Tive a sorte de nesta viagem ser acompanhado pela minha grande amiga Teresa, colega de profissão, grande admiradora dos meus feitos culinários, o que rebenta positivamente com a minha auto-estima, e esforçada produtora de legumes de eleição numa horta que possui em Vilar Formoso. Foi com a Teresa que vasculhei todas as prateleira do Sur la Table e do Willam-Sonoma, duas enormes lojas com tudo o que possa estar relacionado com a gastronomia, desde instrumentos a produtos comestíveis. Foi numa destas que encontrei um sal verdadeiramente espantospo proveniente de Chipre. É uma flor de sal, de cristal quase perfeitament poliédrico verdadeiramenete estaladiço na boca. Tão bom que outro meu amigo ao despedir-se de um jantar que correu, acho eu, bastante bem em minha casa me pediu um pouco envolto num vulgar guardanapo de papel. Teresa Cota, corrige-me as irritantes gralhas, porque o dia já vai longo para quem começou a assistir a doentes a partir das 8 da noite. Beijos, o gastrónomo errante.
Viagem a São Francisco, com apresentação de um produto.
Que São Francisco é uma das cidades mais bonitas do mundo é uma redundância tal quanto bonita é realmente a cidade. A sua relação com a água, só tem comparação com Hong Kong, Rio de Janeiro e poderia ter com Lisboa se nós tomássemos mais cuidado com a dádiva que a naturaza nos deu. São Francisco é a cidade do Filmore East, essa instituição gerida pelo Reverendo Bill Graham, que para quem tenha á volta dos cinquenta anos, fácilmente relacionará com o mais interessante que houve no movimento da música rock americana dos anos 60 e 70. Tem também um interessante MOMA onde se poderá ver um verdadeiramente excepcional Mark Rothko.
São Francisco é também a cidade que de forma mais consistente e sustentável lançou nos Estados Unidos algo de semelhante ao que já há anos existia no Continente Europeu. Foi em São Francisco que os proprietáriso de restaurantes iniciaram uma relação próxima com produtores agrícolas, por forma a melhorar as qualidades gastronómicas dos produtos que ofereçem nos respectivos restaurantes.
Éramos 4 e coube-me a mim organizar a vertente gastronómica de uma viagem de trabalho que 3 neurologistas decidiram fazer para assistir a uma das mais importantes reuniões científicas da nossa área de especialização.
O primeiro jantar foi no Alice Walters em Berkeley. Alice Walters é uma das responsáveis por esta ligação estreita entre produtores de excelência e os restaurantes. O restaurante fica relativamente longe de São Francisco e ficou abaixo da respectiva fama. Tudo relativamente bem cozinhado mas faltou-lhe a alma que o destaca dos restantes.
O segundo eleito foi o Zuni Café este em São Francisco, propriedade de Judy Rogers. A proprietária esteve algum tempo na Europa antes de se iniciar na sua aventura californiana, tendo passado, de acordo com o respectivo curriculo, nos Troisgros em Rouanne. Aqui está um restaurante sem grandes pretensões onde se janta condignamente, num ambiente divertido e despretencioso.
Finalmente a terceira noite estava reservada para a coqueluche das escolhas, o Michael Mina do Westin Hotel mesmo no centro da Cidade. Michael Mina é um chefe talentoso, sócio do tenista André Agassi, que na simplicidade cria um conceito verdadeiramente interessante e inovador. Imagine-se a escolher um produto e no mesmo prato criar 3 variações sobre o mesmo tema. Simples, eficaz e conseguido.
Tive a sorte de nesta viagem ser acompanhado pela minha grande amiga Teresa, colega de profissão, grande admiradora dos meus feitos culinários, o que rebenta positivamente com a minha auto-estima, e esforçada produtora de legumes de eleição numa horta que possui em Vilar Formoso. Foi com a Teresa que vasculhei todas as prateleira do Sur la Table e do Willam-Sonoma, duas enormes lojas com tudo o que possa estar relacionado com a gastronomia, desde instrumentos a produtos comestíveis. Foi numa destas que encontrei um sal verdadeiramente espantospo proveniente de Chipre. É uma flor de sal, de cristal quase perfeitament poliédrico verdadeiramenete estaladiço na boca. Tão bom que outro meu amigo ao despedir-se de um jantar que correu, acho eu, bastante bem em minha casa me pediu um pouco envolto num vulgar guardanapo de papel. Teresa Cota, corrige-me as irritantes gralhas, porque o dia já vai longo para quem começou a assistir a doentes a partir das 8 da noite. Beijos, o gastrónomo errante.
sexta-feira, 9 de março de 2007
Escrevem-nos: António Vasco Salgado
Recebemos de António Vasco Salgado este texto que muito agradecemos e publicamos já:
Crónica sobre a água suja do capitalismo ou a droga americana com cocaína, mais conhecida por coca-cola. Tem qualquer utilidade culinária?
Toda a gente sabe o que é, poucas pessoas sabem que foi inventada por um coronel americano, de nome John Puberton, ainda menos que foi utilizada em jogos politícos no decorrer do século XX.
O nosso António de Oliveira Salazar proíbiu a sua comercilaização em Portugal Continental, segundo se dizia na altura porque estava repleta de cocaína, embora na realidade e segundo parece, porque estava mais interessado em chatear o dandy americano, John F Kennedy, que tinha dado apoio aos movimentos de libertação nas ex-colónias portuguesas. Daqui apenas resultou longas excurssões a Espanha, já agora aproveitando para comprar os célebres caramelos Solanso. Tanto quanto se saiba não houve qualquer vaga de fundo anti-americana.
Simultâneamente e sem que houvesse, tanto quanto seja do conhecimento público, qualquer combinação entre ambos, o também nosso Alvaro Barreinhas Cunhal, positivamente destruíu esta marvilha do mundo ocidental, utilizando o léxico soviético de então, designando-a como a água suja do capitalismo.
Infelizmente não é possível, hoje em dia saber, se António e Álvaro efectivamente alguma vez efectivamente pecaram ao consumir Coca-Cola. Os arquivos de Santa Comba são omissos sobre esta questão e os do PCP descanssam em paz, tranquilamente em Moscovo.
Voltando á questão, tem a coca-cola qualquer utilização culinária? A pergunta surgiu-me há alguns anos atrás quando li o livro os segredos do el Bulli, isto é quando o el Bulli ainda não era o el Bulli e o Féran, porque afinal somos todos intímos, descorria sobre uma receita a propósito da utilização dos rebuçados Fissherman numa sopa de beringelas e iogurte.
Tem sim senhor, entre outras aproveite a água suja do capitalismo, para fazer uma mistura com farinha, envolva rodelas de maçã e leve a fritar, fazendo um beignet au pomme verdaeiramente incaracterístico do ponto de vista político, mas com alguma graça gastronómica, sobretudo se no fim polvilhar com algum açucar glacé e canela em pó. Tenho a certeza absoluta que quer o António Oliveira como o Álvaro Barreirinhas iriam gostar.
Crónica sobre a água suja do capitalismo ou a droga americana com cocaína, mais conhecida por coca-cola. Tem qualquer utilidade culinária?
Toda a gente sabe o que é, poucas pessoas sabem que foi inventada por um coronel americano, de nome John Puberton, ainda menos que foi utilizada em jogos politícos no decorrer do século XX.
O nosso António de Oliveira Salazar proíbiu a sua comercilaização em Portugal Continental, segundo se dizia na altura porque estava repleta de cocaína, embora na realidade e segundo parece, porque estava mais interessado em chatear o dandy americano, John F Kennedy, que tinha dado apoio aos movimentos de libertação nas ex-colónias portuguesas. Daqui apenas resultou longas excurssões a Espanha, já agora aproveitando para comprar os célebres caramelos Solanso. Tanto quanto se saiba não houve qualquer vaga de fundo anti-americana.
Simultâneamente e sem que houvesse, tanto quanto seja do conhecimento público, qualquer combinação entre ambos, o também nosso Alvaro Barreinhas Cunhal, positivamente destruíu esta marvilha do mundo ocidental, utilizando o léxico soviético de então, designando-a como a água suja do capitalismo.
Infelizmente não é possível, hoje em dia saber, se António e Álvaro efectivamente alguma vez efectivamente pecaram ao consumir Coca-Cola. Os arquivos de Santa Comba são omissos sobre esta questão e os do PCP descanssam em paz, tranquilamente em Moscovo.
Voltando á questão, tem a coca-cola qualquer utilização culinária? A pergunta surgiu-me há alguns anos atrás quando li o livro os segredos do el Bulli, isto é quando o el Bulli ainda não era o el Bulli e o Féran, porque afinal somos todos intímos, descorria sobre uma receita a propósito da utilização dos rebuçados Fissherman numa sopa de beringelas e iogurte.
Tem sim senhor, entre outras aproveite a água suja do capitalismo, para fazer uma mistura com farinha, envolva rodelas de maçã e leve a fritar, fazendo um beignet au pomme verdaeiramente incaracterístico do ponto de vista político, mas com alguma graça gastronómica, sobretudo se no fim polvilhar com algum açucar glacé e canela em pó. Tenho a certeza absoluta que quer o António Oliveira como o Álvaro Barreirinhas iriam gostar.
quarta-feira, 28 de fevereiro de 2007
Escrevem-nos: Ainda a Filó, que nos faz uma oferta!
Lindos queridos. Olá!
Esta semana devem estar muito mais contentes. Seguiram os meus conselhos e com certeza que já tiveram muito mais, como é que chamam a esses? Ouvintes? Sim que só pode ter sido por causa do que vos disse (e realmente que abuso terem posto aí para toda a gente ler uma mail que era só “entre nous”!) que publicaram finalmente entrevistas com gente que se conheça: A Teresa que é um amor. Chiquérrima e uma grande cozinheira. Estupenda. Os almoços que ela faz naquela casona dela no Sobral. Que delícia! No outro dia estive com ela. Na Maria da Fonte, aqui no bairro. Estava com aquele que pinta. O Jorge. Martins, não é? Também vive aqui. Acho que está podre de rico com os quadros. É um super doce, um gatinho. Foi óptimo. Estivemos a falar de coisas italianas e ela sabe tudo. Tudo. Não admira também... E também puseram o Gonçalo que é meu grande amigo de sempre. Por causa dos cavalos. Uma verdadeira paixão. Dele e minha.
Dito isto acho que vocês deviam combinar comigo e publicar todas as semanas uma coisa escrita por mim. Assim como que uma crónica. Eu podia ser: a vossa provedora. Como agora há em toda a parte. Até na televisão. E nessa altura bem podiam deixar de pôr coisas que outras pessoas escrevem. Eu bem vi aquilo do João Rito. Era mesmo o único que faltava nesse vosso grupinho de engraçadinhos sonsos. E logo com uma história de pouca vergonha. Quem vai a sítios daqueles, fica calado. E aquele casal que vem discutir para a rua? Que coisa! Pelo menos que não venham pôr um anúncio no jornal. Mesmo se essa vossa geringonça não é bem um jornal. Mas é o que eu digo: perderam todos o juízo. E a vergonha. E muito por culpa vossa. Que quanto maior for a tolice mais contentes ficam. Mas para mim, apesar de tudo, vocês são uns doces. Tudo isso é só género. Sei eu. Para se fazerem interessantes.
Pensem bem nisso. De eu ser a Provedora. Era mais que bom para vocês. Faz-lhes a maior das faltas. Pensem bem, meus queridos lindos.
Um beijinho enorme da Filó
Esta semana devem estar muito mais contentes. Seguiram os meus conselhos e com certeza que já tiveram muito mais, como é que chamam a esses? Ouvintes? Sim que só pode ter sido por causa do que vos disse (e realmente que abuso terem posto aí para toda a gente ler uma mail que era só “entre nous”!) que publicaram finalmente entrevistas com gente que se conheça: A Teresa que é um amor. Chiquérrima e uma grande cozinheira. Estupenda. Os almoços que ela faz naquela casona dela no Sobral. Que delícia! No outro dia estive com ela. Na Maria da Fonte, aqui no bairro. Estava com aquele que pinta. O Jorge. Martins, não é? Também vive aqui. Acho que está podre de rico com os quadros. É um super doce, um gatinho. Foi óptimo. Estivemos a falar de coisas italianas e ela sabe tudo. Tudo. Não admira também... E também puseram o Gonçalo que é meu grande amigo de sempre. Por causa dos cavalos. Uma verdadeira paixão. Dele e minha.
Dito isto acho que vocês deviam combinar comigo e publicar todas as semanas uma coisa escrita por mim. Assim como que uma crónica. Eu podia ser: a vossa provedora. Como agora há em toda a parte. Até na televisão. E nessa altura bem podiam deixar de pôr coisas que outras pessoas escrevem. Eu bem vi aquilo do João Rito. Era mesmo o único que faltava nesse vosso grupinho de engraçadinhos sonsos. E logo com uma história de pouca vergonha. Quem vai a sítios daqueles, fica calado. E aquele casal que vem discutir para a rua? Que coisa! Pelo menos que não venham pôr um anúncio no jornal. Mesmo se essa vossa geringonça não é bem um jornal. Mas é o que eu digo: perderam todos o juízo. E a vergonha. E muito por culpa vossa. Que quanto maior for a tolice mais contentes ficam. Mas para mim, apesar de tudo, vocês são uns doces. Tudo isso é só género. Sei eu. Para se fazerem interessantes.
Pensem bem nisso. De eu ser a Provedora. Era mais que bom para vocês. Faz-lhes a maior das faltas. Pensem bem, meus queridos lindos.
Um beijinho enorme da Filó
quarta-feira, 21 de fevereiro de 2007
Escrevem-nos: a Filó!
Recebemos mais um mail da Filó. Desta vez duplo, ou melhor triplo. Decidimos não publicar: 1) as queixas da Xana e 2) a receita de "Lagosta Fingida". Publicamos, contudo, o que era um bilhete para nosso uso pessoal. Tomamos esta liberdade por estarmos convencidos que poderá reflectir a sensibilidade de muitos dos nossos leitores.
Olá Meninos
Tenho estado a pensar na conversa que tive com a Teresa quando a encontrei na Armani da Avenida da Liberdade. Acho que foi na segunda. Ficámos as duas em adoração com o mesmo casaco. Chiquérrimo, todo cinzento prateado. Disse-me que estava óptima, vocês têm todos essa mania de estarem sempre óptimos, mas achei-a com um ar muito cansado. Coitadinha. Todo o trabalho que tem no escritório, sempre agarrada ao computador, e depois vai para casa e continua á volta do computador e só para vos fazer a vontade. Têm de confessar que é demais. Disse-me, mas para mim isso não é surpresa nenhuma, que tem havido muito mais gente a ver essa coisa que vocês agora fazem desde que lá puseram a minha segunda mail. Grande admiração. Finalmente alguém conhecido a dizer coisas normais. Moi! Esta vossa amiga!
Por isso decidi mandar alguns pequenos conselhos que acho que podem ser muitíssimo úteis. Oh se podem. Primeiro: se querem tornar-se conhecidos (e só pode ser para isso que estão com essa trabalheira toda) entraram pelo caminho errado. Essa coisa de computador não tem jeito nenhum. Toda a gente sabe que é mais uma dessas modas americanas que parecem muito boas mas que nunca duram. Reconheço que apesar de ser uma coisa complicada, funciona. Sim, de certo modo até funciona. Como todas essas coisas americanas. Mas é complicado demais para a maioria e por isso nunca vai rivalizar com os jornais nem as revistas. Esses é que são importantes e é aí que deviam ver se conseguiam escrever. Bem sei que é difícil entrar para esse meio. Mas é isso que deviam ver se conseguem em vez de passarem horas sem fio agarrados a essas máquinas horrorosas. Estão iguais à minha Xana. Tão amorosa mas tão tolinha. Protesta muito mas lá vou conseguindo que me escreva estas mails. Parece que chegam onde a gente quer, até vocês têm recebido as minhas. De todo o modo os telegramas eram uma coisa muito melhor.
Ainda por cima esses computadores só têm servido para tirar o emprego a muita gente. Mais um efeito terrível dessa globalização de que tanto falam. A propósito já sabem que o Tio António foi despedido do banco? Logo ele, já com aquela idade e que não tem jeito para nada. Mas é um senhor, com S grande. Como não há muitos. Coitadinho. O que vai ser da família toda? Porque vivia tudo à custa dele. Já sabiam, não sabiam?
Para mim, e ninguém me tira isso da ideia apesar de dizerem que foram dois maluquinhos numa garage mas isso só pode ser mentira, os computadores foram mais uma invenção desses génios alemães que os americanos raptaram e levaram para a América quando venceram a guerra. Gente extraordinária que inventou a penicilina, a bomba atómica e é óbvio que também essas maquininhas infernais.
Segundo conselho: Escrevem sobre assuntos e pessoas que interessem. Passam a vida a falar de Sesimbra, até de Almada, de coisas estrangeiras, de livros que não me parecem merecer a menor atenção. Nem percebo como ainda há gente que se deixa apanhar para essa do vosso inquérito. Já devem estar bem arrependidas. Agora até têm uma coisa que a Xana consegue pôs a dar um vídeo – em inglês. Que parvoíce. Prometam lá que não voltam a escrever sobre essa horrenda margem Sul. Porque não há pachorra. Não há. Podiam falar do Algarve. Ou mesmo de Campo d’Ourique. Ou da Quinta da Marinha. Sei lá. Este País está cheio de lugares lindos e de gente encantadora. E vocês com essas.
Agora vou ditar outra, para vocês publicarem. Porque isto é só mesmo entre nós. Mesmo o que isto é: Conselhos de uma Amiga mais experiente e sensata.
Beijinhos.
Agora vai a outra: uma receita fantástica.
Olá Meninos
Tenho estado a pensar na conversa que tive com a Teresa quando a encontrei na Armani da Avenida da Liberdade. Acho que foi na segunda. Ficámos as duas em adoração com o mesmo casaco. Chiquérrimo, todo cinzento prateado. Disse-me que estava óptima, vocês têm todos essa mania de estarem sempre óptimos, mas achei-a com um ar muito cansado. Coitadinha. Todo o trabalho que tem no escritório, sempre agarrada ao computador, e depois vai para casa e continua á volta do computador e só para vos fazer a vontade. Têm de confessar que é demais. Disse-me, mas para mim isso não é surpresa nenhuma, que tem havido muito mais gente a ver essa coisa que vocês agora fazem desde que lá puseram a minha segunda mail. Grande admiração. Finalmente alguém conhecido a dizer coisas normais. Moi! Esta vossa amiga!
Por isso decidi mandar alguns pequenos conselhos que acho que podem ser muitíssimo úteis. Oh se podem. Primeiro: se querem tornar-se conhecidos (e só pode ser para isso que estão com essa trabalheira toda) entraram pelo caminho errado. Essa coisa de computador não tem jeito nenhum. Toda a gente sabe que é mais uma dessas modas americanas que parecem muito boas mas que nunca duram. Reconheço que apesar de ser uma coisa complicada, funciona. Sim, de certo modo até funciona. Como todas essas coisas americanas. Mas é complicado demais para a maioria e por isso nunca vai rivalizar com os jornais nem as revistas. Esses é que são importantes e é aí que deviam ver se conseguiam escrever. Bem sei que é difícil entrar para esse meio. Mas é isso que deviam ver se conseguem em vez de passarem horas sem fio agarrados a essas máquinas horrorosas. Estão iguais à minha Xana. Tão amorosa mas tão tolinha. Protesta muito mas lá vou conseguindo que me escreva estas mails. Parece que chegam onde a gente quer, até vocês têm recebido as minhas. De todo o modo os telegramas eram uma coisa muito melhor.
Ainda por cima esses computadores só têm servido para tirar o emprego a muita gente. Mais um efeito terrível dessa globalização de que tanto falam. A propósito já sabem que o Tio António foi despedido do banco? Logo ele, já com aquela idade e que não tem jeito para nada. Mas é um senhor, com S grande. Como não há muitos. Coitadinho. O que vai ser da família toda? Porque vivia tudo à custa dele. Já sabiam, não sabiam?
Para mim, e ninguém me tira isso da ideia apesar de dizerem que foram dois maluquinhos numa garage mas isso só pode ser mentira, os computadores foram mais uma invenção desses génios alemães que os americanos raptaram e levaram para a América quando venceram a guerra. Gente extraordinária que inventou a penicilina, a bomba atómica e é óbvio que também essas maquininhas infernais.
Segundo conselho: Escrevem sobre assuntos e pessoas que interessem. Passam a vida a falar de Sesimbra, até de Almada, de coisas estrangeiras, de livros que não me parecem merecer a menor atenção. Nem percebo como ainda há gente que se deixa apanhar para essa do vosso inquérito. Já devem estar bem arrependidas. Agora até têm uma coisa que a Xana consegue pôs a dar um vídeo – em inglês. Que parvoíce. Prometam lá que não voltam a escrever sobre essa horrenda margem Sul. Porque não há pachorra. Não há. Podiam falar do Algarve. Ou mesmo de Campo d’Ourique. Ou da Quinta da Marinha. Sei lá. Este País está cheio de lugares lindos e de gente encantadora. E vocês com essas.
Agora vou ditar outra, para vocês publicarem. Porque isto é só mesmo entre nós. Mesmo o que isto é: Conselhos de uma Amiga mais experiente e sensata.
Beijinhos.
Agora vai a outra: uma receita fantástica.
terça-feira, 20 de fevereiro de 2007
Escrevem-nos: Lino Gonçalves
Recebemos e publicamos já uma mensagem ultra simpática do marido de Angélica Martins que nos tinha escrito há dias:
Boa noite caros amigos,
Daqui escreve-vos o marido daquela senhora que diz que eu não sei a diferença entre um ovo cozido e um ovo estrelado.
Sabem qual é o problema dela? É que começa a perceber que com a ajuda deste blog facilmente posso começas a cozinhar bem melhor que ela.
Pois até que enfim aparece algo para ajudar os "azelhas" como eu, que se não existisse alguém que cozinhasse pra nós acabaríamos com anorexia ou outra doença do género.
É totalmente impossível conseguirmos sobreviver com batatas fritas e salsichas com ovo estrelado...ou será cozido?! Já não sei bem!
Como poderia dizer o Luisão das caipinhas, beleza de blog, né? Tem soluções pra tudo, até vídeos para que não hajam dúvidas na confecção!
Adorava conhecer a Filó, coitada da Xana!
Penso que conheço alguém muito parecido com essa vossa amiga, um pouco antiquada, quem sabe não nos iríamos dar muitíssimo bem. Será que ela cozinha bem? Que tal fazerem um vídeo com ela? Devia ser porreiro!
Com estas minhas palavras queria-vos mostrar que dá gosto participar em iniciativas destas, é útil, aprende-se, divertimo-nos e acima de tudo as ladies ficam fulas porque enquanto estamos a navegar no blog elas não têm hipótese de nos chatear (mais uma vez já é quase uma da manhã e a minha esposa à espera de vez para o computador, e calada, que estranho).
Parabéns!
Beijos e abraços
Boa noite caros amigos,
Daqui escreve-vos o marido daquela senhora que diz que eu não sei a diferença entre um ovo cozido e um ovo estrelado.
Sabem qual é o problema dela? É que começa a perceber que com a ajuda deste blog facilmente posso começas a cozinhar bem melhor que ela.
Pois até que enfim aparece algo para ajudar os "azelhas" como eu, que se não existisse alguém que cozinhasse pra nós acabaríamos com anorexia ou outra doença do género.
É totalmente impossível conseguirmos sobreviver com batatas fritas e salsichas com ovo estrelado...ou será cozido?! Já não sei bem!
Como poderia dizer o Luisão das caipinhas, beleza de blog, né? Tem soluções pra tudo, até vídeos para que não hajam dúvidas na confecção!
Adorava conhecer a Filó, coitada da Xana!
Penso que conheço alguém muito parecido com essa vossa amiga, um pouco antiquada, quem sabe não nos iríamos dar muitíssimo bem. Será que ela cozinha bem? Que tal fazerem um vídeo com ela? Devia ser porreiro!
Com estas minhas palavras queria-vos mostrar que dá gosto participar em iniciativas destas, é útil, aprende-se, divertimo-nos e acima de tudo as ladies ficam fulas porque enquanto estamos a navegar no blog elas não têm hipótese de nos chatear (mais uma vez já é quase uma da manhã e a minha esposa à espera de vez para o computador, e calada, que estranho).
Parabéns!
Beijos e abraços
quinta-feira, 15 de fevereiro de 2007
Escrevem-nos: Angélica Martins
Tinhamos agendado para amanhã a publicação da resposta de Angélica Martins, uma querida amiga de Coruche, ao nosso inquérito. Entretanto ela decidiu tomar já a palavra. Aqui vai:
Olá amiguinhos.
Antes de mais sinto-me na obrigação de vos congratular por esta vossa obra, que não deixa de ser uma óptima ferramenta de aprendizagem.
Mais, confesso que me esqueço e me perco dentro de tão espectacular forma de cultivo.
Não vejo a hora de, noite após noite, arrumar a cozinha à pressa para me instalar defronte do portátil (por sinal oferecido por um grande amigo que vocês não conhecem nem poderiam sequer imaginar quem seja) para vos visitar.
Pois é aí que a coisa começa a correr mal, é que sempre que chego à sala com aquele intuito, qual não é o meu espanto quando me deparo com o senhor meu marido a deliciar-se também ele nestes prazeres da arte de bem cozinhar e comer que vocês muito bem transmitem.
Não, não, não podem imaginar......ocupa o computador por toda a noite!!!!!!!!!!!
Eu fico à espera que desista, mas e como se costuma dizer, quem espera desespera, acabo sempre por deixar-me dormir no sofá.
Não há direito! Ainda por cima ele que nem sabe a diferença entre um ovo cozido e um ovo estrelado, interessa-se agora por navegar nestas bandas.
Pois é por isso que digo e repito se for preciso, o vosso sucesso é sem duvída a minha desgraça, não tenho hipótese alguma! Vá lá vá lá, tive hoje porque finalmente começou a bocejar antes de mim.
Não se admirem se os processar por serem causadores de desavenças familiares no seio de tão tranquilo lar.
Mas eu juro que a vingança vai ser terrível, já pensei em 3 hipóteses: 1-alterar a password do pc; 2 - alterar a password do adsl ou então; 3 - colocar à entrada de casa uma maquineta daquelas com senhas de vez, e como normalmente sou eu que chego primeiro a casa, já estão a ver o filme não é?
Por falar nessas maquinetas, sabiam que finalmente a repartição de finanças aqui do centro do mundo ganharam dinheiro para adquirir senhas para as ditas que lá estão pregadas na parede à "carradas" de tempo sem as mesmas
? Não sabiam pois não?! É verdade, progressos! Mas não se pode fazer muita festa, é que segundo dizem, só se vão utilizar nesta fase de entrega do IRS. Pois acho muito bem, é que as finanças até é um sitio onde quase nunca ninguém aparece, não há filas ou bichas como se diz por cá, se se lá vai é pra pagar ou falar de impostos, a quem é que isso interessa? A ninguém! Além disso o papel está caro e o estado não está para gastar dinheiro com essas banalidades.
Eu quando lá estou uma manhã inteira para ser atendida, não é por causa de estar muita gente à minha frente, nem pensar, é simplesmente porque adoro estar lá a olhar para os bonitos olhos das funcionárias, e então vou deixando as outras pessoas passar à minha frente.
Desculpem esta última parte, foi só um desabafo.
Quanto ao resto e primeira parte da mensagem, humm
desculpem também qualquer coisinha.
Beijinhos vou pensar se merecem
P.S. (querem saber um segredo?) É tão agradável navegar neste blog que só por isso já nem estou zangada convosco. Beijo, beijo, beijo (um pra cada um porque desavenças bastam estas aqui eh eh eh)
Olá amiguinhos.
Antes de mais sinto-me na obrigação de vos congratular por esta vossa obra, que não deixa de ser uma óptima ferramenta de aprendizagem.
Mais, confesso que me esqueço e me perco dentro de tão espectacular forma de cultivo.
Não vejo a hora de, noite após noite, arrumar a cozinha à pressa para me instalar defronte do portátil (por sinal oferecido por um grande amigo que vocês não conhecem nem poderiam sequer imaginar quem seja) para vos visitar.
Pois é aí que a coisa começa a correr mal, é que sempre que chego à sala com aquele intuito, qual não é o meu espanto quando me deparo com o senhor meu marido a deliciar-se também ele nestes prazeres da arte de bem cozinhar e comer que vocês muito bem transmitem.
Não, não, não podem imaginar......ocupa o computador por toda a noite!!!!!!!!!!!
Eu fico à espera que desista, mas e como se costuma dizer, quem espera desespera, acabo sempre por deixar-me dormir no sofá.
Não há direito! Ainda por cima ele que nem sabe a diferença entre um ovo cozido e um ovo estrelado, interessa-se agora por navegar nestas bandas.
Pois é por isso que digo e repito se for preciso, o vosso sucesso é sem duvída a minha desgraça, não tenho hipótese alguma! Vá lá vá lá, tive hoje porque finalmente começou a bocejar antes de mim.
Não se admirem se os processar por serem causadores de desavenças familiares no seio de tão tranquilo lar.
Mas eu juro que a vingança vai ser terrível, já pensei em 3 hipóteses: 1-alterar a password do pc; 2 - alterar a password do adsl ou então; 3 - colocar à entrada de casa uma maquineta daquelas com senhas de vez, e como normalmente sou eu que chego primeiro a casa, já estão a ver o filme não é?
Por falar nessas maquinetas, sabiam que finalmente a repartição de finanças aqui do centro do mundo ganharam dinheiro para adquirir senhas para as ditas que lá estão pregadas na parede à "carradas" de tempo sem as mesmas
? Não sabiam pois não?! É verdade, progressos! Mas não se pode fazer muita festa, é que segundo dizem, só se vão utilizar nesta fase de entrega do IRS. Pois acho muito bem, é que as finanças até é um sitio onde quase nunca ninguém aparece, não há filas ou bichas como se diz por cá, se se lá vai é pra pagar ou falar de impostos, a quem é que isso interessa? A ninguém! Além disso o papel está caro e o estado não está para gastar dinheiro com essas banalidades.
Eu quando lá estou uma manhã inteira para ser atendida, não é por causa de estar muita gente à minha frente, nem pensar, é simplesmente porque adoro estar lá a olhar para os bonitos olhos das funcionárias, e então vou deixando as outras pessoas passar à minha frente.
Desculpem esta última parte, foi só um desabafo.
Quanto ao resto e primeira parte da mensagem, humm
desculpem também qualquer coisinha.
Beijinhos vou pensar se merecem
P.S. (querem saber um segredo?) É tão agradável navegar neste blog que só por isso já nem estou zangada convosco. Beijo, beijo, beijo (um pra cada um porque desavenças bastam estas aqui eh eh eh)
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